Процесс выбора идеального места для отдыха оказался длительным и непростым. С самого начала меня не покидала мысль о путешествии на Кавказ, где я сохранил в памяти светлые спортивные воспоминания о курортах Абхазии, в частности, о Пицунде. В 1995 году я пытался отдохнуть на российском черноморском побережье, выбрав Адлер из-за его близости к границе с Абхазией. Однако реальность оказалась разочаровывающей: Адлер напоминал большой рынок, а его пляж, разделенный железной дорогой, снискал у меня лишь негативные эмоции. Мутная вода моря в сочетании с крупной рекой Мзымтой, впадающей поблизости, кроме того, рождала только убитые впечатления.
На этот раз я не хотел повторять старые ошибки и тщательно изучил побережье перед поездкой. В результате кропотливого отбора я остановил свой выбор на Джанхоте. Не нашел ничего негативного о этом месте в отзывах на популярных форумах, таких как travel.ru, turizm.ru, auto.ru и, конечно же, paganel.ru. Выбор основывался на наличии зелени, чистом море, подходящем для подводного плавания, и минимальных удобствах на месте проживания, ведь с собой мы везли четырехлетнего ребенка, и по прошлому опыту хотелось немного отдохнуть от готовки.
Джанхот полностью соответствовал нашим ожиданиям. Оставалось только определить, где мы будем проживать. Из различных источников стало ясно, что здесь не так уж много здравниц – всего один пансионат с тем же названием и несколько турбаз, расположенных по склонам ущелья. Путевки в пансионат были недоступны, а условия на турбазах не устраивали, однако случайно мы наткнулись на интересное предложение базы отдыха «Джанхот». Цены нас устроили, и главное – в отдельных домиках предлагалось наличие душа и туалета! Отзывы о домашнем питании были исключительно положительными, поэтому мы решили больше не мучить себя выборами и остановились на этой базе.
Дорога
Вспомнив наше предыдущее путешествие в Крым, где не было кондиционеров и бесконечно долгие остановки на станциях, мы решили на этот раз отправиться на Кавказ самолетом. Билеты я купил без проблем, как туда, так и обратно, без очередей. Общая стоимость для троих (два взрослых и ребенок) составила 7320 рублей. Мы летели рейсом 737 Москва-Анапа с компанией «Аэрофлот».
Утренний час не способствовал бодрствованию, но мысль о предстоящем путешествии в Джанхот вскоре разогнала остатки сна. Мы добирались до Ш-1 без особых приключений, завернув вещи в целлофан (стоимость – 60 рублей за место). Регистрация, сдача багажа, контроль паспортов – и вот мы уже оказались на борту ТУ-154. После комфортных аэробусов этот самолет показался немного тесным, но экипаж состоял из международных членов, что компенсировало некоторые неудобства профессиональным обслуживанием.
Перелет прошел гладко, нас кормили неплохо, предложив два вида вина на выбор. Ясная погода в Москве сменилась густыми облаками вскоре после взлета. По прибытии в аэропорт Анапа нас уже ждала машина с базы отдыха «Джанхот». Водитель Сергей, промокший под мелким дождем, ждал нас с самодельным плакатом. Мы, ожидая солнечной погоды, были удивлены температурным контрастом с Москвой. Перепрыгивая через лужи, подошли к Сергею в ожидании нашего багажа, который был доставлен на тележке. Активный водитель объявил, что можно забрать вещи, и отдыхающие, толкаясь, начали вытаскивать свои принадлежности из телеги.
Нашим транспортом была модель «Жигули» пятой или седьмой серии. В окрестности Анапы нависали свинцовые тучи, начался сильный дождь. На дороге к Керчи мы увидели указатель, что всего 80 км осталось до цели! На секунду у меня мелькнула мысль изменить маршрут в сторону Судака, где, как всем известно, всегда светит солнце. Но затем я отказался от этого замысла и повернул в сторону Геленджика.
По мере нашего продвижения степной Анапский район сменился горами. Мы проезжали Новороссийск, узнавая местные исторические достопримечательности. Особенно впечатлил огромный цементный завод, размер которого сравнительно с городом выглядит внушительно. Геленджик произвел на нас более положительное впечатление, хотя мы и не заезжали в сам город, а проехали по его окрестностям. Яркий голубой цвет воды в бухте поверг нас в восторг. Далее мы проехали Дивноморск (или Дивноморское? Я видел таблички с обеими названиями поблизости), местные жители позже объяснили, что оба варианта допустимы. Наконец, мы проскочили указатель «Хутор Джанхот». Пейзаж вдоль дороги оживляли зеленые сосны, а машина уверенно двигалась между двумя горами. Началась узкая дорога, автомобиль то поднимался в гору, то спускался. И вот, перед крутым спуском мы остановились, и перед нами открылась база отдыха «Джанхот».
О базе
База находилась на правом склоне горы в ущелье, где протекала маленькая горная река Хотецай. В период высоких вод, вероятно, она могла бы выглядеть интересно, но в конце лета больше напоминала ручей. Несмотря на горный склон, передвижение по территории базы не вызывало никаких трудностей. Все строения были расположены на двух уровнях и образовывали блоки из трех домиков с общей просторной верандой под навесом. Каждая квартира была оборудована собственным санузлом с душевой, раковиной и туалетом. Позже выяснили, что некоторые домики без удобств. Итак, у нас был один уровень выше, другой ниже. Между ними стремительно рос склон, увитый лианами, а также была беседка с маленьким бильярдным столиком. Это, в принципе, все развлечения, если не считать нескольких мест для барбекю с мангалами, столами и лавочками. Ярусы соединялись простой лестницей, ведущей к столовой, состоящей из открытого навеса и небольшого помещения. На территории базы была небольшая автостоянка. Все пространство было покрыто высокими соснами, что создавало приятную тень даже в самую знойную погоду.
Хотя домики были щитовые, внутреннее оформление выглядело довольно уютно – стены были обшиты вагонкой, мебель в целом была в порядке, сантехника также была приемлемой. Выходы на общую веранду не исключали общение с соседями, однако это даже могло скрасить вечера. Хотя за две недели нашего пребывания у нас возникли противоположные впечатления, но сейчас все это воспринимается с улыбкой.
Здравствуй, море!
Нас встретили довольно тепло. Мы оставили вещи и направились на море. Сразу после выхода с территории базы нас ожидал небольшой, но довольно крутой спуск, метров пятнадцать-двадцать. Однако после него дорога к морю была удивительно пологой. Существовало два пути: один – вдоль правого берега реки Хотецай, а второй – по левому. При движении от базы, не сворачивая, дорога проходит в тени деревьев, но совершенно пустынна. Ночью она не освещается, и идти приходилось исключительно на ощупь. Но мы не стали искать легкие пути, так как нужно было позвонить в Москву и сообщить, что не стали жертвой адагской банды. Почта находилась совсем рядом с базой. Сразу после спуска нужно было перейти через реку по железному мосту. К сожалению, почта была закрыта, и на улице остался единственный таксофон, воспользоваться которым оказалось возможным только при наличии специальной карточки, купленной на закрывшейся почте. На базе тоже есть телефон, и при желании можно попытаться уговорить персонал предоставить доступ к связи с внешним миром.
За почтой также имеется дорога к пляжу – это второй вариант. Отличная трасса ведет к входу в пансионат «Джанхот». Дальше нужно пройти через территорию пансионата, что не утомительно, а ухоженные растения радуют глаз. С территории пансионата мы вышли прямо на пляж, который оказался маленьким и уютным. С обеих сторон его окружали горы, усыпанные уникальными соснами. Река Хотецай, не достигнув пляжа, уходила под землю, но позже стало очевидно, что она все же впадает в море посередине пляжа, что заметно ощущалось по холодной воде у самого берега и легкой мутности с правой стороны. Всем, кто предпочитает теплую и прозрачную (очень прозрачную) воду, рекомендую направляться к левому краю пляжа, хотя позже я описал еще пару мест, где можно позагорать и поплавать.
Недалеко от пляжа располагалось кафе с открытой площадкой и зоной для парковки. Немного дальше находился небольшой рынок, где, хоть и немного, но можно было приобрести фрукты, вяленую рыбу и прочие мелочи.
Здесь располагались единственные в поселке два универсальных магазина, где можно было приобрести все необходимое: от хлеба и колбасы до буклетов и мороженого. В принципе, еды было в достатке, и умирать с голоду не приходилось, даже если не заказывать питание.
Море встретило нас трехбальным штормом и преддождевой атмосферой. Но мы обязаны были отметить событие, поэтому мы с торжеством коснулись воды и начали распаковывать вещи. Однако наше чадо решило, что отпуск закончился и мы уезжаем обратно в Москву, устроив небольшой концерт по своим требованиям. После объяснений ситуация встала на свои места.
На обратном пути мы неожиданно оказались на затерянной тропе и, соответственно, потерялись. Этот путь проходил через опустевший на тот момент пионерский лагерь «Малоземелец», поскольку смена закончилась. Пройдя по совершенно безлюдной местности, мы чуть было не дошли до нашей базы, однако не заметили нужный поворот и сделали совершенно бесполезный путь по длинному подъемчику, который отнял у нас много сил. Как только стало ясно, что в первый же день мы сбились с пути, у нас не осталось ни сил, ни желания, и дорогу нашел уже автопилот. Но, как говорится, нет худа без добра — на территории лагеря мы наткнулись на огромный четырехсотлетний дуб, который раскинул свои ветви на огромном пространстве. Вокруг него были расставлены скамейки — видимо, для пионеров, и стояла табличка с объяснениями. Так начался наш двухнедельный отпуск!
Джанхот. Идем налево.
Когда говорят «налево», имеется в виду именно налево от пляжа, и не более того.
С первых дней нашего пребывания в Джанхоте мы начали традиционные поиски окрестностей. У нас была какая-то информация, но всё нужно было проверить на месте.
Обогнув гору Святой Нины, мы направились вдоль берега. К сожалению, тропа оказалась отсутствующей, и всем, кто собрался прогуляться без спортивной обуви, можно смело посоветовать оставить эту затею. Хотя, даже в спортивной обуви было не очень удобно — под ногами лежали крупные, грубо отшлифованные камни. Нас сопровождал трехбалльный шторм и редкий моросящий дождь, так что брызги свежей воды добавляли экстрима. Шли долго. Честно говоря, маршрут не произвел на нас яркого впечатления, несмотря на живописные скалы, одетые в сосны. Пасмурная погода сглаживала все цвета, и сделать много кадров не удалось, так что сняли лишь кое-что.
Когда усталость стала пересиливать, мы начали задумываться о возвращении, но нас привлекало местное природное чудо — скала «Парус». Это огромная плоская скала, отдельно стоящая в море, высотой около двадцати метров, шириной и толщиной около метра! В ней есть отверстие, которое породило множество легенд. Скала находилась рядом с селом Прасковеевка.
Итак, именно к этой скале и вели нас все усилия нашего утомительного путешествия. Она уже показалась на горизонте, и, ближе подходя, возможно было сделать фото, как начался дождь. Мы поспешили укрыться в одном из ущелий. К счастью, скалы были покрыты соснами, и под ними находилось укрытие. Так мы и сидели, ожидая окончания непогоды, параллельно наблюдая за дельфинами, которые резвились неподалеку.
Остановка сбила нас с ритма, и, не дойдя до «Паруса», мы все-таки вернулись назад. При этом сын сидел у меня на плечах, и поэтому ему обратный путь понравился гораздо больше. Позже мы узнали, что до «Паруса» от Джанхота всего около пяти километров. Нам же до него оставалось всего километр! Обидно, да?… Заранее скажу, что мы так и не смогли дойти до «Паруса» сами во второй раз и посетили его лишь на теплоходе. Прасковеевку же нам не удалось увидеть.
Также стоит отметить, что горные пространства были изобилованы палаточными лагерями. Дикие туристы не утруждают себя ни закапыванием мусора, ни чем-либо другим, и оставляют хлам прямо в море. В результате, дорога была усыпана резиновыми тапочками, пустыми пластиковыми бутылками и, что особенно печально, множеством использованных инсулиновых шприцов и иголок. Шторм тоже добавляет мусора.
Не дойдя до навеса кафе, что находится на пляже Джанхота, на нас обрушился тропический ливень, который не оставил никаких шансов остаться сухими! Так и завершилась наша экспедиция налево от Джанхота.
Дача Короленко. Кедр
В течение первых дней отпуска мы без успеха ждали солнечной погоды и изучали местность. В какой-то момент дошла очередь и до дачи писателя Короленко. Мы пошли интуитивно, даже без какого-либо плана. К нам присоединились соседи по базе. С первого раза нам удалось найти правильный путь. От почты, по трассе в противоположную от моря сторону, прошли несколько десятков метров и углубились в поселок (по направлению вправо от дороги). Улица, по моим данным, называется улицей Короленко. Далее сомнения развеял указатель. Подъем в гору занимал длинную извивающуюся каменную лестницу, говорят, в ней ровно сто ступенек. Честно говоря, я не считал. Хотя темп подъем был впечатляющим, особо усталости не ощущалось, так как над нами раскинулись кроны величественных сосен, создавая густую тень и прохладу. Наконец, перед нами возникла та самая дача, но находилась она на капитальном ремонте как снаружи, так и внутри. Поэтому посетить её не удалось.
Спускались мы по другой тропинке длиной около семидесяти метров. При этом мы снова выбрали не самый легкий путь, так как с другой стороны дорога была значительно более пологой и короткой. Быстро спустились к подножью горы. Там обнаружили еще одно известное местное дерево — Ливанский кедр, который по некоторым сведениям, посадил лично Короленко.
На этом наш культурный поход завершился, и мы направились к морю, так как солнце, наконец, стало проявляться. На море мы отметили, что шторм утих. Справа, над Геленджиком, нависал огромный черный облак, явно проливавший дожди на жителей Геленджика. Слева на горизонте также наблюдались странные явления, которые на глазах изумленных отдыхающих обернулись смерчем — длинной воронкой, соединяющей море и небо. У меня всплыли воспоминания из детства, когда смерч прокатился по пляжу в Пицунде, не оставляя ни одного целого стекла в палатках и забрасывая зонтики и брошенные полотенца далеко в море. Моя тревога не нашла поддержки у окружающих (вероятно, они не пережили подобного в далёких семидесятых в Абхазии) и все продолжали спокойно наблюдать за природным явлением. К счастью, смерч исчез так же стремительно, как и появился, и на этот раз обошлось без последствий.
Джанхот. Идем направо.
Прошло несколько дней наслаждения солнечными днями. Погода окончательно уладилась, создав курортное настроение. Наконец, второго сентября нам удалось открыть подводный сезон 2000 года! К слову, есть что увидеть. Не будем сравнивать богатство подводного мира с тропическими морями — Черное море имеет свои особенности, пусть даже за неимением лучшего. В Джанхоте подводные красоты находятся близко от пляжа. Повторюсь, важно погружаться с левой стороны, так как вправо река Хотецай несет свои мутноватые воды, снижая температуру на несколько градусов. Слева, непосредственно под горой Святой Нины, в море уходят несколько рифов, по которым можно зайти в море по колено или пояс. У самого берега рифы покрыты густой растительностью, и лучше подплывать к ним со стороны пляжа. Вода над рифами сильно прогревается, что привлекает множество морских обитателей. В большом количестве можно встретить стайки рыб-зеленух, одиноких морских карасей, барабульку, молниеносную кефаль, рыбы-собачки на каждом шагу, кучу каменных и песчаных крабов, буквально по несколько штук под каждым камнем, множество отшельнических раков, креветок и актиний под камнями. Всё это на фоне величественных подводных склонов, уходящих на глубину. Вода прозрачная, очень чистая; лишь в Новом Свете в Крыму я видел более чистую воду.
Если немного пройти вправо от бухты Джанхота по берегу, можно найти много мест для плавания. Мутная вода от реки Хецетая растворяется вблизи бухты, и вся вода правее Джанхота также остается прозрачной. Тропа здесь более протоптана, чем та, что ведет к «Парусу». Хотя в некоторых местах встречаются крупные поваленные сосны, которые нужно перелезать, это не сильно затрудняет путь. Загрязненности тропы здесь примерно такая же. Мы останавливались несколько раз, выбирая более-менее комфортные места для отдыха. Дно здесь представляет собой единый каменный пласт, состоящий из осадочных пород, и мелководье уходит далеко в море, позволяя без опаски отпускать детей.
Чуть дальше скалы приобретает совершенно белый цвет. В солнечную погоду даже больно смотреть на них из-за ослепительной яркости. Это место получают название «Белые камни». Здесь есть небольшой пляжик, покрытый крупными, почти идеально круглыми белыми камнями. Постоянно возникает желание взять на память один из таких камней, но вес этого «балласта» останавливает перед возвращением. Кто-то из местных жителей упомянул один минус этого места: при изменении температуры — ночью или рано утром, может произойти обрушение породы, поэтому для отдыха лучше выбирать места, не находясь прямо под скалами. Однако в целом, всё очень красиво — сосны особенно эффектно выглядят на фоне белизны.
Еще чуть дальше находится «Голубая бездна» — говорят, что цвет воды там так насыщен, что создаётся ощущение огромной глубины. Однако смотреть на неё лучше откуда-то с высокой точки, например, с горы Святой Нины в Джанхоте — оттуда «Бездну» видно прекрасно.
За бездной уже начинается Дивноморское. Мы туда не пошли, так как не смогли найти причины, почему стоит туда отправляться. Что касается «Белых камней», это место стало популярным как среди нас, так и среди наших соседей благодаря чистоте воды, небольшому количеству людей и первозданной природе.
Бигиусские водопады у села Тешебс
К помимо моря, пляжа, пеших прогулок по окрестностям и теплоходной экскурсии к скале «Парус», которую мы, кстати, неожиданно посетили, мы также приобрели билеты на дальнюю экскурсию до Архипо-Осиповки, чтобы увидеть Бигюсские водопады. Сами водопады оставили самые положительные впечатления, однако процесс их осмотра явно не порадовал.
В Джанхот прибыл автобус Икарус, который забрал около десяти человек, большая часть из которых была нашими соседями с базы «Джанхот». Однако наше радостное ожидание легкой поездки быстро улетучилось, когда мы направились в Геленджик и автобус наполнился до предела, оставив абсолютно никаких свободных мест. Поездка была длинной и очень утомительной, так как в автобусе почти не было свежего воздуха. Пройдя через Михайловский перевал и проехав узенькое и длинное село Возрождение, мы сделали короткую остановку у ухоженного источника с милым русским именем «Наташа». Там нам рассказали традиционную историю о несчастной любви адыгейцев и черкесов, и мы немного погуляли, заполнив свои бутылки водой. Место довольно приятное: можно посидеть в кафе и насладиться шашлыком. Кроме того, там же, в глубине участка, находится собственный водопад, и каким-то образом там выстроили часовню Сергия Радонежского.
После Михайловского перевала нас встретили бесконечные яблоневые и грушевые сады. Вдоль дороги, естественно, появилось множество торговцев с свежими фруктами. Поэтому тем, кто планирует отдых на машине, стоит приобретать фрукты именно здесь, а не на рынках, где они, как правило, дороже и менее свежие.
По словам гида, после перевала начинаются районы субтропиков. Это действительно заметно по пышной растительности. Мы проехали через несколько селений, таких как Пшада и Текос, и прибыли в большой поселок Архипо-Осиповка, который был назван в честь русского солдата Архипа Осипова, прославившегося во время Кавказской войны.
После села Тешебс на дороге стояло много автобусов, а вывеска «Бигиусские водопады» обнадежила нас, свидетельствуя о завершении пути. Так наша группа из более чем тридцати человек, выбравшись из раскаленного Икаруса, разошлась по площади. Экскурсовод, безуспешно пытавшийся собрать всех вокруг, в конце концов пошел к водопадам. Следующий раз я его увидел уже на обратном пути. Но первые группы, похоже, восприняли его интересный рассказ о Бигиусских водопадах. Остальные же, растянувшись в длинную вереницу, шли по узкой глиняной тропе. Несмотря на солнечный день, путь проходил под сенью дубов, грабов и буков и был достаточно мокрым, чтобы люди могли поскользнуться. Особенно весело было после форсирования перекатов горных рек, когда передние ряды поднимались, а остальные буксовали в грязи, образовавшейся после перехода первопроходцев. Великой радостью стал один дядя, из-за которого фотоаппарат нырнул в прозрачные воды реки. Долго он пытался достать его из-под коряги, произнося «вот и пофотографировали». Были и другие нецензурные выражения, которые не стану цитировать.
Каждая дорога ведет куда-то, и наша привела к двенадцатиметровому водопаду. Видимо, это было зрелище потрясающей красоты, если бы не огромное количество людей — нас было больше тридцати, а перед нами стояло еще около десяти автобусов с туристами. Таким образом, оставалось лишь напрячь воображение и представить, как водопад выглядел до того, как его обустроили.
Что касается «обустройства», то к нему можно отнести металлическую лестницу, которая вела наверх и была весьма сомнительной конструкции. Я так и не решился испытать ее, а вот моя жена отважилась оценить окрестности с точки зрения падающей воды. Она позже рассказала, что с этого места открывается неплохой вид, а если продвинуться выше по реке после подъема, находится красивый многоструйный водопад. Однако путь к нему был сплошным глиняным месивом.
Пожалуй, на этом все. Мы вернулись другой дорогой, по довольно хорошо утоптанной тропе, по которой могли проехать даже автомобили. Дошли довольно быстро.
Возвращение показалось нам короче, тем более, что вечер и гриль в автобусе выключили.
Долина реки Жане. Дольмены. Водопады
После Бигиусских водопадов на отдых мы оставили один день. На следующий решили отправиться на еще одну экскурсию, по той же дороге, но гораздо ближе.
Рано утром мы вышли к традиционному месту сбора всех групп в Джанхоте, напротив пионерлагеря «Орленок». Автобус немного опоздал, но никто не обиделся, так как было время подышать свежим утренним воздухом перед поездкой.
Первое, что бросилось в глаза, — это наклейки на зеркалах, в кабине и вообще повсюду с надписями в духе «Иисус — это вечная жизнь» и подобными. Я начал подозревать, что наш водитель, возможно, принадлежат к какой-то секте. Но когда началась экскурсия, выяснилось, что и водитель, и экскурсовод, а также большая часть группы связаны с Центром духовного общения «Анастасия», который чем-то напоминал секту, по крайней мере, на первый взгляд.
Так мы направились к дольменам, наслаждаясь солнечным утром и рассказами о подвигах библейской святой Нины, в честь которой назван один из гор в Джанхоте. Позже выяснилось, что ливанский кедр, посаженный Короленко, имеет «прямой контакт с космосом», а хвою пицундской сосны необходимо ежедневно жевать для зарядки перед поездками.
Мы недолго ехали до села Возрождение. После остановки водитель поспешил, призывая всех поторопиться, так как он опаздывал на вызов. Вышедши из автобуса, мы в пятнадцати метрах от дороги вскоре наткнулись на первый небольшой водопад под названием «Нижний». Он впадал в небольшое, но довольно глубокое озерцо. Температура воды бодрила, хотя утреннее солнце еще не нагревало.
Но это не остановило наших туристов, которые на экскурсию поехали с целью духовного очищения. Однако произошел курьез: одна из «Анастасийцев» решила забросить свою полуторагодовалую дочь в реку. Ребенок, посиневший от холода, всеми силами показывал, что ему рано для очищения, но мама оставалась настойчивой.
Прослушав несколько рассказов о чудесах исцеления, мы двинулись вверх по реке. Дорога была значительно лучше, чем к Бигиусским водопадам, и без проблем мы продвигались вперед. Немного прогулявшись, мы пересекли реку по деревянному мостику и остановились у старика, который продавал вкусное сладкое белое вино, аппетитные пирожки с картошкой и очищенные лесные орехи. Справа, на другом берегу реки Жане, поднимался высокий склон, как позже выяснилось, состоящий из голубой глины, которая, как утверждали, «полезна во всех отношениях». После рекламной паузы о глине, экскурсовод призвал нас резко отречься от всего материального и сосредоточиться на духовном. Нам строго запретили бодрствовать с 2 до 6 ночи, под угрозой «смертной казни» не есть между 6 и 10 вечера и утром, и по многому другому, что я уже не запомнил, так как был занят покупкой пирожков с вином у дедушки, фактически проклиная себя за это и планируя тщательно поесть до 10 утра или вообще до вечера!
Дальше — всё интереснее! Экскурсовод усадила одну поклонницу на колени и стала проверять, всё ли у неё в порядке с головой (по-моему, диагноз был ясен и без того!). Затем она достала из кармана гайку на нитке и начала кружить её над головой своей «пациентки», спрашивая: «Гаечка, гаечка! Всё ли у неё хорошо с головой?». И гаечка ответила на своём «гаечином» языке: «Да-аааааа!».
После этого ритуала нас ждало ещё одно удивление. Нам предложили резко разбиться на две группы по половому признаку, что было сделано бесспорно. Затем наш гид посоветовала всем раздеться догола и намазаться этой чудодейственной глиной, а сама удалилась с женщинами за ближайшие кусты. Потом нужно было искупаться в горной речке глубиной около 20-30 сантиметров, и если не утонуть, то жить вечно! Как ни странно, мужчины охотно следовали этому совету и щедро мазались. Особенно старался один грузин, который откровенно заявил, что ему всё равно на дольмены и водопады, его интересует только глина. Он упорно втирал в своё волосатое тело густую голубую грязь, при этом яростно оскорбляя древних строителей дольменов хриплым голосом с абхазским акцентом. Порой к нам подходили группы туристов, с благоговением наблюдая за происходящим, не смея перейти через реку, словно перекрывали границу на Псоу. Каждый раз, увидев людей, грузин с ругательствами укрывался в кустах, прикрываясь тапочками.
Когда, наконец, все смыли глину и оделись, а женщины возвращались после «очищения и омовения», грузин решил не идти к дольменам и, оставшись в своих кустах, показал наружу лишь свою намазанную глиной физиономию. Глина уже высохла, и складывалось такое впечатление, будто вокруг нас племена африканцев в боевой раскраске. Это ощущение усиливалось, когда «папуас» хриплым голосом выкрикивал какие-то фразы из своего укрытия, распугивая проходящих мимо туристок.
После нашей грязевой процедуры мы двинулись дальше по тропе. Пройдя немного, мы вошли в лес, где оказались долгожданные дольмены.
Несмотря на то, что гид от «Анастасии» была забавной, мне хотелось узнать более объективную версию о происхождении дольменов, и я присоединился к другой группе, где информацию предоставлял обычный экскурсовод.
Как и ожидалось, дольмены оказались древними погребальными сооружениями возрастом около 5000 лет. В них хоронили, вероятно, знатных людей, но на самом деле никто не знает, что это было, как и когда произошло.
Сторонники теории «Анастасии» предложили иные идеи. Они считали дольмены хранилищами древних знаний, о которых мы почти ничего не знаем, созданы специально для нас — просто мы забыли, где ключи. Конструкция таких сооружений оказывается достаточно простой: используя только силу воли и телепатию, гигантские каменные плиты сначала обрабатывались, а затем укладывались в заданном порядке. Удивительно, но в центр помещался живой мудрец, который посвящал свою жизнь глубоким медитациям.
Он медитировал и медитировал. А позже археологи находили сидячие скелеты в таких дольменах. Экскурсовод сообщила нам, что у дольменов потрясающая энергетика, и в доказательство показывала множество фотографий с запечатленными энергопятнами (по моему мнению, стоило бы выбрать более качественную пленку или сменить лабораторию!). В конце экскурсии нам предложили задать дольмену любой вопрос с гарантией, что ответ будет, хотя не было ясно, когда и в каком виде он придет.
После лекции участники потянулись фотографироваться рядом с этими памятниками, а одна женщина, которая ранее пыталась утопить своего ребенка, стала отвлекать всех, задерживаясь у каждого дольмена по нескольку минут, прижимая к нему то лоб, то ухо, что-то шепча и крестясь. Несколько раз она даже заходила внутрь дольмена и садилась на место старца. Жаль, никто не рискнул закрыть верхнюю плиту.
После более целостных дольменов, мы направились к тем, которые находились в лесу и были в аварийном состоянии. Я немного отклонился от маршрута и наткнулся на множество разбросанных плит от полностью разрушенных дольменов. Далее находился лес, переполненный могилами — курганами, где покоились древние адыги. В этом вопросе взгляды «Анастасии» совпадают с общепринятыми историческими представлениями.
По возвращении нам предлагали купить кусочки той самой голубой глины, расфасованные в пакетики за непомерные цены. К нам присоединился грузин, который отстал от группы в начале, и нес в своем рюкзаке около десяти килограммов этой глины, собранной абсолютно бесплатно. Мы тоже поддались общему порыву и захватили небольшой пакетик — теперь он где-то лежит в шкафу.
Таким образом, завершилось наше увлекательное путешествие к древним дольменам у реки Жане. Придя домой к морю, мы столкнулись с потрясающим шестибальным штормом, который очистил пляж от гальки и обнажил крупный песок! Мы купили бутылку вина и сразу же устроили дегустацию под навесом на пляже. Кстати, вот небольшой отчет о дегустации за весь период: «Букет Кубани», «Лазурный берег», «Мускат Янтарный», «Фанагорийское полусладкое», «Коньяк новокубанский», «Геленджик крепкое», «Жди меня оригинальное полусладкое», «Кубанское крепкое», «Рубин Тамани», «Монашеское №19» и несколько видов пива с морской рыбой, вяленой под южным солнцем.
О пикниках
Продолжая разговор о дегустациях, стоит упомянуть и о пикниках. Как я уже упоминал, на нашей базе есть две отличных площадки, специально оборудованные для приготовления шашлыков и распития напитков различной крепости. При этом ни разу у нас не возникало беспорядка, все происходило достаточно культурно и спокойно. Нам тоже удалось поучаствовать в подобном мероприятии. Однако стоит отметить, что в Джанхоте достать мясо невозможно! Разговоры о наличии мяса в магазинах оказались пустыми: только сосиски, котлеты и прочие мясные изделия, но не само мясо. На рынке мяса тоже не было и не было никогда. Оно доступно в Геленджике, но мы не могли покинуть место, поэтому довольствовались местной продукцией. Вместо мяса у нас были две курицы, которые я героически разделал в туалете, нашпиговал лимоном и залил вином. Ближе к вечеру база наполнилась замечательными ароматами. Однако до темноты мы не успели их пожарить, и руководство базы оперативно предоставило нам переносное освещение. К сожалению, руководство отказалось мыть освещение, сославшись на занятость (возможно, мы приобрели не тот коньяк, так что даже не знаем, где в Джанхоте можно найти подходящий).
Послесловие
Так прошел наш отпуск в Джанхоте в 2000 году. Эпилога не будет. Если кто-то хочет поделиться своим опытом путешествий или просто рассказать о гостиницах, экскурсиях, музеях, курортах, приключениях и других мероприятиях — мы рады приветствовать вас в разделе «Путевые записки» на PAGANEL.RU.
Шкурный интерес
После недолгих переговоров с руководством базы отдыха «Джанхот», было принято решение открыть представительство базы в Москве, которое теперь представляем мы, Компания Паганель. Так что, если вы захотите посетить Джанхот, путевки по ценам базы можно приобрести у нас.
