Исландия против часовой стрелки: автопутешествие, маршрут с фото

По Исландии на машине: водопады, вулканы, гейзеры, лавовые поля и тюлени

В результате изменения расписания Аэроберлина наш рейс приземлялся в полночь, в 00:25. Тем не менее, за окном самолета вечер не наступал, и мы увидели восход солнца! Это был тот самый солнечный диск, который ранее наблюдали над Берлином. Самолет курсировал на север, и в эту ночь летнего солнцестояния нас ожидал полярный день — вечное сияние Исландии. Стихии воды и камня, земли и небес, льда и пламени сосуществовали в этом крае.

Первая реакция. Первые мгновения знакомства с незнакомой землей через окно самолета. Ландшафт был ровным и плоским, словно стол: на некоторых участках ярко зеленели поля, изредка просматривались маленькие, похожие на игрушечные, домики, а этот стол резко обрывался в холодные, блестящие от солнца воды Атлантики, образуя строгое черное каменное побережье. Глаз бессознательно пытался найти три кита, которые, казалось, держат эту невероятную конструкцию, но облака затянули горизонт, и земля Рейкьянесса оказалась под низким тёмным небом.

Камни и вода, небо и земля — всё перемешано. Застывающая пемза вулканической лавы и пепел Эйя-фьятла, который покрыл весь юг, причудливые каменные формы Диммуборгира, тролльи пирамиды, черные базальтовые скалы Исландии и фрактально правильные шестиугольные колонны. Прибой бьётся о берег Кефлавика, ручьи сливаются с водопадами Гуллфосса и Годафосса, рассеивая водяную пыль, а вокруг радужные искры бликуют в лучах солнечного света. Несметные россыпи угольного черного песка шуршат, перекатываясь под бесконечными волнами белой пены на пляжах Дирхолея. В благородном сером сиянии Сельфосса и Деттифосса вода с размытыми вулканическими породами слившись, образует текучий камень, где разделить их невозможно. Водяная пыль — равнодушный туман или дождь? Это не был дождь, а просто осадки.

Небо повисло низко, оно казалось осязаемым. Небо и земля создали плоский, параллельный мир. В этом мире были горы. Но какие? Они могли быть как ровными плоскогорьями, так и внушительными пиками, теряющимися в облаках — это знало только небо, оставляя нам лишь начало склонов, скрывая истинные высоты и перспективу. Гора Гекла, облачённая в туман, не была единственной такой.

В этом одновременно огненном и ледяном мире Исландия стала олицетворением таких контрастов. Понятие «ледяной остров» в летний период ассоциируется с вулканом Эйя-фьятла, о котором слышит весь мир. Оставшееся от недавнего извержения пепло вбирало в себя жизнь и становилось почвой. При сухой погоде ветер поднимал его в воздух, образуя облака, и вулкан напоминал о себе прерванной дорогой, которая была разрушена в результате таяния ледников. Образ вулкана был апокалиптичным, когда пепел закутавший землю, поднимался в воздух и уносился ветром, скрывая жизнь и создавая атмосферу конца света. Эйя-фьятла-йо-кудль. Пламя извержения.

Но стоит обратить внимание, что это не просто имя вулкана, это название ледника. Кудль, по-исландски, означает ледник. И когда лёд тает под воздействием вулкана, он смывает дороги, а испарившись, выбрасывает пепел на такие высоты, что он разносится по всему миру, делая его известным. Если бы рядом с извержением не было ледника, это событие не приобрело бы такой грандиозности, и гораздо меньше людей знать бы о том, что вулкан пробудился. Сожительство горячих источников, парящих потоков лавы с айсбергами или снегами, присуща именно Исландии. Здесь, не зря, национальным увлечением считается плавание в горячих (до 42 градусов) открытых бассейнах. А чем холоднее погода, тем более эффектно и приятно!

Как я готовилась к поездке в Исландию

Исландия долгое время была моей мечтой. В начале это было просто желание. Я не смотрела на детали. Путешествие в эту страну обычно считается дорогостоящее, и все как-то было непонятно, так далеко. Первые прикидки на визит я делала ещё в 2008 году, изучая отчёты путешественников (в русскоязычных источниках можно было найти немного информации), общаясь с несколькими туристическими агентствами (они поделились множеством интересных фактов) и рассматривая различные варианты. Первоначально поездка казалась довольно дорогостоящей, но мечта оставалась.

Мой супруг поддержал идею сбежать от летней жары в северные края. Мы стали рассматривать варианты экономии, такие как использование общественного транспорта, возможность составить компанию другим путешествующим или ночевать в машине. Однако к лету возникли трудности с визой, и поездка так и не сдвинулась с места, затем наши планы сменились на Иссык-Куль, и всё затихло. Но мечта жила. И вот, в начале я начала активно планировать поездку.

К этому времени у нас на руках был открытый многоразовый Шенген, поэтому вопрос о визе отсутствовал и мы не имели ограничений по выбору страны. Сайт утверждал, что самыми доступными билетами на лето 2010 года располагает Air Berlin. Изучив его, я определила сроки поездки — мне требовалось около 10 дней. Это время представлялось мне оптимальным для отсутствия на работе, и одновременно достаточным для осмотра основных мест. В целях экономии я выбрала даты: 20 июня — в одну сторону, 30 июня — обратно.

Затем я зарезервировала основные отели на сайте www.booking.com. Скажу, что я провела много времени на различных ресурсах в поисках недорогих мест для проживания (www.fosshotel.is/en/, www.en.gisting.is/, www.hotel.is/ и проч.). Практически больше ничего лучшего по соотношению цена-качество не нашлось. Я остановилась на Motel Alex и несколько отелях сети Edda, которые предлагали отмену бронирования без штрафов до последнего момента и возможность оплаты на месте.

После завершения всех этих подготовительных мероприятий, я посчитала основные организационные моменты завершёнными и постепенно занялась маршрутом. Изначально планировалось остановиться в уютном и доступном мотеле Alex и отправляться на экскурсии на общественном транспорте, но вскоре я поняла, что необходимо арендовать автомобиль. Организованные экскурсии в Исландии слишком дороги. Рейсовые автобусы тоже стоят недешево, более того, для эффективного передвижения и стыковок нужно знание английского на высоком уровне, чтобы и успеть осмотреть интересные места, что казалось задачей не из лёгких.

В конечном итоге, арендовать машину стало окончательным решением. Построение маршрутов с возвратами на место ночёвки сначала не складывалось — переезды получались слишком длинными. Варианты с ночевками в отелях Edda на концах маршрута выглядели более привлекательно, но почему возвращаться по той же дороге? Дело в том, что в Исландии, по сути, одна основная дорога (кольцевое шоссе № 1) — так мы пришли к идее кругосветного маршрута, который реализует большинство туристов на этом ледяном острове.

Когда маршрут был готов в целом, в конце мая я нашла машину и пересмотрела свои бронирования, оставив несколько первых и пару последних ночей — места для ночёвки в середине маршрута решили искать на месте для большей гибкости. Маршрут занесён в GPS. Электронные билеты и ваучеры напечатаны. Время упаковывать вещи!

Как составить маршрут по Исландии

Меня поражает, как исландцам удалось столь мастерски организовать все главные достопримечательности (включая только что открывшуюся Эйя-ону-та-самую!) вдоль кольцевой дороги № 1 и равномерно распределить их по всему её протяжению. Это действительно удобно и продуманно! Я выражаю респект исландцам за это!

Маршруты туристов по Исландии различаются несколькими параметрами:

1. Направлением (по часовой стрелке или против). Мы выбрали против часовой стрелки, и всем рекомендую именно это! При таком варианте вначале мы исследуем юг — там комфортно ехать, людей немного. Инфраструктура ориентирована на туристов, здесь очень красиво и много интересных объектов. Здесь начинается наше знакомство с страной. Затем, немного устав от впечатлений, мы движемся на восток — это довольно безлюдный регион с живописной дорогой, которую проезжайте без частых остановок. Дальше мы направляемся на север с нужной стороны — свежими силами подъезжаем к водопаду Детифосс (дорога к нему плохая!), его можно проехать один раз, а от водопада двигаться в сторону каньона Асбурги, а далее следовать по северному маршруту к Хусавику и озеру Миватн, передвигаясь по шоссе № 1. В районе озера и вообще на севере Исландии много различных интересных мест. Западная часть острова, куда мы попадем в конце маршрута, представляет собой запасной вариант. Если останется время на её исследование — замечательно. Если нет (поскольку непредвиденные обстоятельства могут возникнуть), так и не будет обидно, ведь западная часть относительно иных частей Исландии более населена и, прошу прощения у тех, кто восхищается полуостровом Снайфедльснес (Snaefellsness), — в целом, там есть красивые места, но ничего выдающегося мы не обнаружили.
2. Насчет отклонений от главной трассы — дороги номер 1. Как уже упоминалось ранее, все интересные места удобно расположены в пределах досягаемости от кольцевого шоссе Исландии. С этой дороги путешественники имеют возможность уклоняться и открывать уникальные локации, формируя свои оригинальные маршруты. Тем не менее, возможностей для маневра не так уж много. Привлекательные места всем известны, и они пользуются популярностью у туристов. Путешествие по сложно доступным горным регионам и центральной части острова — это для настоящих экстремалов. Я считаю, что углубляться в эти районы стоит только тем, кто и дома уже увлекается внедорожными поездками и знаком с горными тропами, и у кого достаточно времени для такой авантюры. Остальные неизведанные места, как правило, не окажутся столь привлекательными, исландцы не без причины оставили их за пределами первой дороги.
3. Что касается длины нашего дневного маршрута. На мой взгляд, восьми дней (чистого времени) достаточно для кругосветного путешествия с посещением ключевых достопримечательностей, особенно если вы не просто смотрите на них из окна автомобиля, а активно бродите пешком, исследуя окрестности. Дневной пробег составил около

Итак:

Мы прибыли в аэропорт Кефлавик 21 июня 2010 года в 0:25 утра. На эту и следующую ночь у нас был забронирован номер в Motel Alex. Люкс с двумя кроватями стоил 48 евро за ночь и включал бесплатный трансфер из аэропорта, что было особенно важно в свете нашего позднего прибытия. Впрочем, автобус Fly Bus, который, согласно расписанию, в это время не работал, тоже присутствовал в аэропорту. На заранее отправленный электронный запрос о том, как получить наш бесплатный трансфер, Alex ответил просто: «Просто позвоните из аэропорта — мы приедем сразу же».

В целом, все было понятно и вполне правильно, за исключением одного момента — мой английский еще ни разу не понимали по телефону! Этот аспект немного беспокоил меня, но поскольку мотель находился менее чем в трех километрах от аэропорта, мы были готовы и к пешему походу. Однако Motel Alex пользуется популярностью среди туристов — в этом месте ничего лучше нет. Поэтому позвонившие нашлись и без нас, и пока мы курили после приземления, микроавтобус Motel Alex уже подъехал к аэропорту.

Пешком по Кефлавику

Планировалось: Кефлавик — Аэропорт (прокат автомобиля).

Фактически: Кефлавик — пешая прогулка до Грофина (Crofin) и обратно — Аэропорт (аренда автомобиля).

Рекомендуется: Я считаю, что начинать день с пешей прогулки — отличная идея. Прокат автомобилей предлагает доставить машину прямо к выходу из рейса, встречая клиента с табличкой с его фамилией, и многие предпочитают начинать путешествие «с корабля на бал». Мне кажется, что пешком легче прочувствовать атмосферу страны, лучше познакомиться с ней и откликнуться на её уникальность.

На следующий день у нас была запланирована ориентировка на местности, изучение городов Исландии с акцентом на Кефлавик, покупка продуктов, местной валюты и, наконец, получение автомобиля. Погода в целом была хорошей — иногда шел мелкий дождик, и даже раз пришлось достать зонт, но настоящей непогоды так и не случилось, ветер тоже отсутствовал. В итоге зонт оказался в сумке, его роль успешно выполнял капюшон куртки.

Это маленький городок с пустыми улицами, аккуратными домами и изумрудными газонами. Мы сначала подумали, что на каждом балкончике стоят лодочные моторы. Но при более внимательном рассмотрении оказалось, что это газовые грили. В Исландии все еще была весна — рябина цвела вдоль дорог. Каждый, кто попадает в Кефлавик, просто обязан посетить набережную, иначе зачем же приезжать? И идти по набережной налево. Мы также ходили направо, но это не обязательно — направо нет ничего особенного. А налево — есть!

На набережной стоит огромный красивый якорь, немного левее — вытащенное на берег рыболовное судно, а дальше, за лодочными причалами, можно заметить маленькую деревянную хижину, где кто-то явно храпит! Судя по всему, это тролль.

Еще левее начинается пешеходная тропа по береговым скалам, она проходит через невероятно красивые места, заросшие люпинами, отмечена колышками, местами на ней установлены уютные скамейки, открывающие потрясающие виды на черные скалы и океан. Настоятельно рекомендую всем!

В Кефлавике, запросив GPS ближайший банкомат, мы сняли 10 000 местной валюты (исландская крона, чтобы узнать цену в рублях, делите стоимость в кронах примерно на 4). В ближайшем к Алексу магазине мы закупились продуктами на ужин, а затем направились к аэропорту — нам нужно было забрать арендованный автомобиль в 21:30 (он же был запланирован к возврату в аэропорту ровно через 8 дней, чтобы отправиться домой), чтобы попасть в кругосветное путешествие рано утром.

В светлый полярный вечер мы немного покатались по окрестностям, приспосабливаясь к нашему крошечному автомобилю Hyundai Getz (дома у нас внедорожник Нива!) — за его микроскопические размеры, круглые формы и букву «Х» в названии он был прозван «хомяком». А затем я решила познакомиться с геотермальными водами Исландии, посетив «хот тьюб» при отеле (это входит в стоимость, ключ можно получить на рецепции, бери и наслаждайся сколь угодно много!).

Водопад Гуллфосс, гейзеры и вулкан Эйяфьядлайёкюдль

Запланировано: Золотой треугольник: Долина Тингвеллир (Þingvellir) — кратер вулкана Керид (Kerið) — геотермальное поле Хаудакалур (geyser field Haudakalur) с гейзером Строккур — водопад Гуллфосс («Золотой водопад»). Ночевка в отеле Edda Scogar.

Фактически (369 км): Золотой треугольник: Долина Тингвеллир (Þingvellir) — кратер вулкана Керид (Kerið) — геотермальное поле Хаудакалур (geyser field Haudakalur) с гейзером Строккур — водопад Гуллфосс («Золотой водопад»), водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) — Эйя-фьятла-йокудль. Ночь в отеле Edda Scogar.

Рекомендуется: В самом начале парка Тингвеллир следовало свернуть по указателю на парковку — там есть смотровая площадка, с которой открывается общий вид на парк — это, во-первых, красиво, а во-вторых, так легче ориентироваться потом. Мы поднялись на эту смотровую площадку уже снизу из парка, однако лучше было бы заехать туда в первую очередь. С Тингвеллира до гейзеров можно было доехать по дороге номер 365 — она короче и, вроде бы, в хорошем состоянии, а возвращаясь к водопаду Гуллфосс с кратера вулкана Керид, используйте дорогу номер 35, чтобы все же увидеть кратер.

День начался рано. Москва опережает Исландию на 4 часа, и Алекс щедро предлагает ранние завтраки, поэтому в 5:00 мы уже выехали из Кефлавика по дороге номер 41. Проехав Рейкъявик ранним утром, мы свернули на дорогу номер 36 и оказались в Тингвеллире, пока утро все еще выглядело свежим. Дороги были хорошими, хотя и узкими, но главное — они были пустыми! Конечно, 5 утра — это удачное время, но даже днем плотного трафика в этих достаточно населенных и популярных у туристов местах не наблюдалось.

В безмолвии раннего утра Тингвеллир напоминал волшебное место. Дикие гуси. Кулики с оранжевыми ногами. Роса на траве. Разлом между тектоническими плитами Евразии и Америки в хрустально чистой воде ущелья. Табличка с надписью «Не мусорить деньгами». Огромные просторы парка с высоты альтинга, где, собственно, проходили первые собрания Исландии, зарождая идеи демократии. Наш первый водопад, к которому мы долго шли, стал для нас настоящим открытием — стопка водопадов, которые мы увидим позже, будут более мощными и красивыми. Но этот водопад — он был первым, и он был восхитителен. Хотя, вероятно, наблюдать за гейзерами в одиночестве тоже было бы незабываемо! И золотой водопад Гуллфосс тоже. Но утро быстро заканчивалось, а за ним приходили толпы автобусов с не счесть японцами и другими туристами.

Уже узенькая дорожка номер 36 ведет нас по зарослям парка к озеру на юг, а там, свернув на дорогу номер 35, мы увидим наш первый вулкан — кратер Керид. Это место великолепно и очень доступно. Выходите из машины — и вот он, кратер, перед вами. Сине-зеленое озеро в его центре. Красные склоны. И тишина.

На гейзерах не было тихо. И в 4 утра, думаю, тоже не было бы, ведь на геотермальном поле построены гостиницы, рестораны, автозаправки и прочие удобства для туристов. Однако в целом безлюдность Исландии (даже в популярных местах вы не чувствуете, что рядом кто-то есть) и грандиозность природных объектов (люди на фоне водопадов выглядят крошечными и лишь подчеркивают масштаб) делают толпы путешественников менее навязчивыми, чем можно было бы предположить.

Гейзеры действительно впечатляют, их стоит посмотреть обязательно! Место для посещения значительное — дорожки проложены через поле с горячими источниками и находятся недалеко от парковки. Особенно интересующиеся взбираются на ближайшую гору, чтобы насладиться панорамными видами издалека на ветру и в тишине. Мы тоже поднялись.

Гейзеры такие разные! Прозрачные лужи, бурлящие на солнце. Странные голубые и нереальные горячие озерца. Дымящиеся серные пятна бурого цвета на земле. Тайные провалы с горячими источниками, уходящие в бездну. Спящий «Большой гейзер», чью сонливость охраняют веревочные барьеры — а вдруг он проснется! И, наконец, живой и дышащий красавец Стоккур!

Точно так же стоит обязательно полюбоваться водопадом Гуллфосс. К водопаду от парковки ведет хорошо проложенная тропа с лестницами.

Он действительно величественный. Просто нет слов. Толпы людей на фоне водопада казались не более чем скромными муравьями и демонстрировали ничтожность человека перед природной мощью. Дул интенсивный ветер, было очень холодно, брызги потоков, разбивающихся в каньоне, разлетались повсюду. Радуга рассеивалась на водяных каплях.

Покинув водопад, мы двинулись по дороге номер 30, на этом наши исследования за пределами кольцевой трассы номер 1 завершились, и дальше мы уже направились по ней.

В нашем пути нас ждала неожиданная, но захватывающая встреча с настоящим героем нашей эпохи — вулканом Эйяфьятлайокудль. К тому времени отель находился где-то поблизости. Убедительное предвестие встречи давало низко свисающее, тяжелое облачное небо, словно вулкан уже готовился удивить нас своим шоу. Природа вокруг начинала казаться плоской и однообразной. «Скоро дождь», — подумала я, глядя на тучи, хотя раньше у меня не было опыта общения с вулканическим пеплом. «Это же вулканический пепел!» — с юмором заметил мой муж, который также никогда ранее не сталкивался с таким явлением.

Трасса номер 1 неожиданно оборвалась, и наш автомобиль, похожий на хомячка, с трудом пробирался через канавы. Огромные черные равнины вокруг напоминали пустыню, в которой местами виднелись изрезанные водой русла и черные осыпи. Вода явно оставила свой след в этом месте. Слева, на фоне нашего плоского мира, начали проступать горные склоны, и мы поняли, что вступили на территорию Эйяфьятлайокудля. Путь внезапно прекратился не случайно — с гор стекла вода после того, как ледники растаяли в результате извержения. На склонах горы мы увидели множество водопадов — таяние льда продолжалось, и мы свернули с заблудившейся дороги к водопаду Сельяландсфосс (Seljalandsfoss), спеша увидеть его прежде, чем начнется дождь. Вокруг водопада была тропинка, позволяющая взглянуть на мир из-за водной завесы. Однако особенно впечатляюще Сельяландсфосс смотрится издалека, вместе с его соседями. Дождь так и не начался. И вот мы снова на трассе — вокруг никого и ни капли сомнений, что невидимые тучи были вовсе не простыми, а вулканическим пеплом.

Наш Navigator вел нас к вулкану. Мы свернули с трассы и начали подниматься в горы по узким грунтовым дорогам с трехзначными номерами. Однако все подъезды оказались перекрыты. Везде производили работы по отводу воды. Знаки на дорожках предупреждали, что все, что было ранее, больше не существует. Кемпинг был перечеркнут знаком, и горячий источник также получил свой крест. На ближайшей к нам дорожке (по-моему, это была дорожка номер 242) мы обнаружили настоящий апокалипсис. Пепел поднимался клубами, стремительно вырывался из скал, он бушевал и заполнял все вокруг. Я была уверена, что именно этот вулкан снова извергается, что, отвлекшись на несколько дней от реалий, мы оказались не в курсе последних новостей. Это вызывало тревогу.

Добравшись до нескольких построек, мы решили продолжить путь пешком. Заколоченные дома, черный песок, глушащий звуки воздуха, сужающиеся пространства и дорога в неизвестность создавали впечатление, что все, что было, исчезло — не осталось ни трассы номер 1, ни нашего отеля, ни гейзера Стоккур, ни аэропорта, не говоря уже о нашем уютном доме в Переславле. Песок забивался повсюду. Мир казался тонущим.

Преодолев оцепенение, мы поспешили покинуть это место!

В действительности никакого извержения не произошло, и вулкан Эйяфьятлайокудль не был виден из нашего маршрута. Просто «пепельные бури» стали распространенным явлением в этом регионе в сухую и ветреную погоду. Пепел, покрывающий вулканические скалы, поднимается в воздух под напором ветра, разносится по долинам и взмывает вверх в проемы ущелий. Вот такая иллюзия.

На подъезде к отелю буря немного утихла, но, вбегая в двери, мы спешили закрыть их за собой. О каких-либо прогулках вокруг отеля, запуске мангала или открытых окнах даже не могло быть и речи.

Утром в Скогаре светило солнце, вокруг царила тишина, и на зеленом травяном покрове паслись белоснежные овцы.

Водопад Свартифосс и ледяная лагуна с айсбергами

Запланировано: Водопад Скогафосс (Skógafoss) — снова Эйяфьятлайокудль — Мыс Дирхолей (Dyrholaey) — Национальный парк Скафтафетль (Skaftafell), Водопад Свартифосс — Ледяная лагуна Jokulsárlón (Glacier Lagoon). Ночевка в гестхаузе Хали (Guesthouse Hali).

Расстояние на самом деле (284 км): Совпадает.

Рекомендовано: За исключением повторного заезда к вулкану (это было вызвано вчерашней бурей) маршрут вышел удачным. Если времени в обрез, Скафтафетль с водопадом Свартифосс можно пропустить.

День оказался потрясающим — без сомнений, самым насыщенным впечатлениями.

Музей под открытым небом в Скогаре я посетила еще до рассвета. Edda Scogar — это не Мотель Алекс, завтрак пришлось ожидать до 8 утра.

Заглянув к Водопаду Скогафосс неподалеку от отеля, мы поднялись на его вершину — там были лестницы, подниматься приходится довольно высоко, но оно того стоит! Временами с лестниц уходят тропинки на смотровые площадки, откуда открывается вид на водопад с разных ракурсов. Нервным лучше не подходить! С вершины открывается потрясающий вид на море и вчерашний скальный массив — сегодня он сияет ясностью под ярким солнцем, о вчерашнем хаосе не осталось ни следа. Мы поднимаемся вверх по течению, преодолевая баранью ограду по лестнице. На лестнице есть знак — собакам вход воспрещен! Здесь, у водопада, есть второй ярус — вода каскадом спадает, бурлит между камнями, а по берегам мирно пасутся овцы. Эти горные создания!

После этого мы снова вернулись в место, где были накануне. Пепел осел. Воздух стал чистым и прозрачным. Дорога была перегорожена насыпью, предотвращающей сток воды — речка текла сбоку. Мы оставили машину и отправились пешком ближе к вулкану! Увязая в мягком пепле. Разглядывая пустые черные камни вокруг, покрытые пеплом, не узнавая вчерашний мир. Никого вокруг. В конце долины, к нашему удивлению, наткнулись на заброшенный горячий источник, «одичавший» после извержения. Бассейн сохранился, в него ведет лестница, но он наполовину засыпан пеплом. Вода в нем была бутылочно-зеленой. Над поверхностью стелился пар — утро парило холодом. Я плавала в нем в одиночестве среди молчаливых черных скал. Это запомнилось больше всего! Струйки воды стекают с горы, у ног под толщей черного песка чувствуется мягкость фактуры. Вулканический песок — пепел.

Наконец, мы попрощались с вулканом. Пусть мы не увидели его, но мы ощутили его присутствие, смогли настроиться на его волну, влюбились в его атмосферу. Вскоре на место будущего извержения проложат тропу, повесит информационный щит и указатель, а также соорудят туалет с бумажными полотенцами и жидким мылом, как на месте извержения Крафлы много лет назад — мы будем там через несколько дней. Но пока всего этого не существует. Дикие горы. Заброшенность. Природа, начинающая восстановление после извержения. Восторг возрождения.

Следующим пунктом нашего маршрута стал мыс Дирхолей. Это место обязательно стоит посетить! Шикарный черный блестящий песок. Безкрайние пустынные пляжи. Удивительно белая пена на прибое. Невероятный тупик — что-то среднее между пингвином и попугаем. Птичьи колонии чаек и кайр на черных блестящих базальтовых скалах.

День выдался облачным, моросило дождем, жаль — на солнце это зрелище должно выглядеть ещё более впечатляюще, но в начале ясной погоды, пока солнце не высушило камни и не убило блеск.

Дорога на Дирхолей не особенно проста для автомобилей, но недолгая, и добраться туда может любой. Туристы исследуют территорию маяка, высматривая тупиков («Вау, тупик, тупик!») и любуясь арочной формой знаменитой скалы. Упорные идут дальше, к самой скале. Мы тоже гуляли, настоятельно рекомендую, дорога довольно легкая! Дирхолей — место удивительной красоты, его стоит рассмотреть со всех сторон.

Подзорная труба действительно пришлась кстати — мы наблюдали за жизнью птичьей колонии.

По плану в деревне Вик мы собирались посмотреть сувениры и запастись едой. С едой все получилось, а сувениров не оказалось — было не на что смотреть. Но сама деревня звучит привлекательно.

По южной дороге поднимаемся у подножия гор вдоль побережья, но местность совсем плоская, и море почти не видно, только его проблескиваются справа, чувствуя его близость.

Вокруг дороги видно старые лавовые образования. Местами порода проступает острыми выростами, а местами камни покрыты толстым слоем мха — «подушечная лава». Обязательно стоит выйти из машины, прогуляться по этому чуду, поваляться на нем, спуститься в ложбинку, где плавные изгибы и возвышенности окружают тебя со всех сторон. Мох остается сухим даже в сырую погоду. Это фантастические ощущения. Нужно быть осторожными, исследуя, чтобы не упасть! Камни под слоем мха подвижны, поэтому оценить их устойчивость невозможно.

На горизонте появляются ледники. Они раскинулись по горам, медленно подбираясь к дороге. На дороге есть специальные смотровые площадки для обозрения ледников. Почему-то лед имеет синий оттенок. GPS пиликал, и мы свернули с трассы, направляясь в Национальный парк Скафтафетль.

Возле парковки протекает ручей, на берегу которого мы жарим баранину на одноразовом мангале. В пещере — потому что день все еще окутан серыми облаками, удерживающими дождь. Но, жаря мясо, погода начала улучшаться, и, накрывая стола, мы разместились на скамейке над ручьем.

Водопад Свартифосс. Тропа от парковки длиной 1,7 км. Все эти километры поднимаются вверх. Интересно, что в самой высокой точке водопада можно стоять сверху, а ручей не такой уж широкий, что позволяет перебраться на другую его сторону. Можно даже полежать на каменных плитах между струями воды. И заглянуть вниз — увидеть, куда он сливается с большой высоты. Если хватит духу. У меня на это духа не хватило. В целом, больше ничего выдающегося в этом парке нет (по крайней мере, мы не нашли!), выглянуло солнце, стало тепло, мы бродим по поросшим растительностью склонам, разглядываем ледники, виднеющиеся на восточных вершинах, сталкиваемся с группами туристов — с палками и рюкзаками — любителями пеших маршрутов. Исландцы приехали сюда, чтобы полюбоваться лесом. Мы, видевшие леса в России, если времени не хватает, можем легко отказаться от посещения водопада Свартифосс.

Скоро настанет вечер, и мы направляемся к ледяной лагуне. Это полярный вечер. Впервые мы стоим у озера Йокульсарлон, не доезжая до мостика и реки, которая из него вытекает. С дороги лагуна недоступна для глаза; чтобы её увидеть, необходимо подняться на склон. И вот она — удивительная, чуждая красота, величественный остров льдов посреди лета, блоки льда, отколовшиеся от старого ледника. Здесь необычайно тихо. Льдины разных размеров и форм — огромные, маленькие, плоские и вздутые с поразительными изгибами, белые, синие, а также черные — это привет из недр вулкана. Между льдами аккуратно выплывает и снова скрывается под водой голова тюленя.

На реке ситуация выглядит значительно динамичнее. Айсберги стремятся к океану, образуя заторы. Вода с шумом вырывается из ледяных оков. В бурлящих потоках резвятся тюлени. Сомневаюсь, что им удаётся найти что-то питательное — вода очень холодная. Кажется, что они просто веселятся, катясь по сильным течениям. На берегах множество людей, однако озеро огромное, и всегда можно отойти в уединенное место, чтобы насладиться ледяной лагуной наедине.

Простуженные дыханием льдов, мы проехали более трехсот километров и накопили множество впечатлений. Впереди нас ждет гестхаус Хали — отель, который не значится на карте. Я нашла его в сети, желая остановиться поближе к Йокульсаурлоуну, и согласовала бронирование через переписку. Бронирование подтвердили, но об оплате не было ни слова, поэтому я не уверена в том, что отель готов нас принять. Также нет уверенности в том, что мы его найдём — координаты на сайте отсутствуют, и наш надежный GPS здесь не поможет. Мы отправляемся на поиски ночлега. Отель находился гораздо проще, чем ожидалось, практически на нужном нам месте, и нас там ждали. Мы согреваемся, ужинаем, любуемся окружающими горами и морем, затем отправляемся спать.

На юго-восток Исландии

Запланировано: Ледяная лагуна Йокульсарлон (Glacier Lagoon) — юго-восток Исландии — путь на восток (дорога № 939 или № 1?) — Озеро Лёгуринн — Водопад Хенгйфосс. Непредсказуемый и бесконечный маршрут (ночевка где-то на востоке Исландии).

Фактический маршрут (381 км): Ледяная лагуна Йокульсарлон (Glacier Lagoon) — Хьювдаль (Austur Skaftafells Sysla) — путь на восток через перевал на дороге № 939 — Озеро Лёгуринн — Водопад Хенгйфосс. Ночевка в гостинице Á hreindíraslóðum.

Рекомендуется: Это отличный маршрут, нет необходимости что-либо менять. Полностью считаю, что утренний визит к айсбергам будет удачным — это место заслуживает повторного посещения.

В нашем плане было желание ранним утром снова посетить лагуну до завтрака. Но, утомленные предыдущим днем, мы проспали до начала — в свете этого это оказалось к лучшему — на Йокульсаурлоун нас никто не спешил, и мы могли бродить около ледяного озера сколько угодно.

Спускаемся вдоль реки, наблюдая, как льдины пробиваются сквозь заторы к океану. Бродим по черному пустынному пляжу среди айсбергов различной формы и размера, пробуем на вкус тысячелетний лед — волны выносят на берег огромные блоки, которые оседают на намытой рекой косе, постепенно тая.

Возвращаемся к лагуне. Здесь предлагают экскурсии на специальных лодках-амфибиях среди айсбергов, но наслаждаться вечностью в окружении толпы туристов не хочется. Мы бродим по холмистым берегам, прощаясь с ледником Ватнайокудль (Vatnajokull); наш дальнейший путь лежит на восток.

День предстает неопределенным, без четкого плана и цели, поскольку ночевка не запланирована, а впереди виднеется таинственный перевал на дороге № 939. Мы уже научились подозревать дорожки с трехзначными номерами.

Юго-восточная Исландия не так богата «обязательными» туристическими местами — на сегодня в плане только Озеро Лёгуринн с местным чудовищем и водопад Хенгйфосс, но всё это уже находиться на востоке — за перевалом. Пока мы движемся по юго-востоку. Горы подбираются к морю всё ближе, дорога вьется по склону, ухабит вдоль извивающейся береговой линии: снизу океан, скалы нависают, дорожные знаки предостерегают о камнепаде. В самых живописных местах, несмотря на риск камнепада, устроены смотровые площадки — мы долго стоим на самой красивой. «Austur Skaftafells Sysla», — гласит табличка на камне. Записываем координаты GPS: N: 64° 26,922′ W: 014° 30,646′.

Когда мы пересекаем дорогу № 939, мы осознаем, что поездка «в обход» основной трассы страны — шоссе № 1 на юго-востоке Исландии совсем не гарантирует хорошей дороги или других признаков «цивилизации», поэтому, не колеблясь, сворачиваем на трехзначный проселок. Первая дорога за последние десятки километров не отличалась наиболее лучшим качеством. В самом начале пути нас обгоняют несколько легковых автомобилей с нормальным клиренсом. Отправляемся на узком серпантине вверх. Дорога очень живописная и в целом достаточно проходимая. Снег в горах ещё не растаял, ручейки стекают с обрывов, в ямках сугробы. Мы едем вдоль каньона с каскадами водопадов, а за спиной уже на дальнем дне открывается невероятная панорама океанского фьорда, прощаясь с морем; к востоку дорога уходит вдали от него. Погода сильно портится — сначала начинается морось, затем она переходит в настоящий дождь, и это вызывает беспокойство — как поведет себя местная грунтовка в таких условиях? Но мы уже на перевале, остаётся только спуститься. Дорога сделана из щебня, похожего на пемзу, поэтому, даже в мокром состоянии, она не скользит; дворники автомобиля с трудом справляются с потоками воды, а мы спускаемся в сторону Эгилстадира (Egilsstaðir).

Вот и закончилась дорога № 939. Мы спорим с GPS, который упорно не желает признавать нашу следующую дорогу — к ближайшему берегу озера Лёгуринн и к его оконечности, где находится второй по высоте водопад Исландии. Попытавшись найти компромисс, решаем ехать вразрез с навигатором, и, не зря — дорога, несмотря на свой трехзначный номер 931, на удивление хороша! Сквозь ливень пытаемся разглядеть под водной поверхностью местное чудовище. Вода в озере бушует и трепещет — неясно, тревожит её дождь или же чешуя Легарфлётсормурина.

Дождь почти на мгновение прекращается, позволяя нам подняться к водопаду. Всё это около двух с половиной километров в гору. Сначала идёт лестница, затем просто тропинка. Ветер яростный, но после первых двухсот метров подъема становится тепло. Водопад украшен необычными образованиями — базальтовыми шестиугольными колоннами. Какой же печи потребовалось излить такие гигантские кристаллы! Продолжаем путь дальше по тропе, чтобы увидеть водопад сверху. Тропа уходит в облака, окутывающие гору; впереди — десятки километров по скалистому массиву, это уже для настоящих любителей горного туризма, мы туда не пойдём. Спускаемся, рассматривая сверху панораму узкого озера Лёгуринн. Фьорд превращается в озеро, озеро — в реку.

Наш дальнейший маршрут совпадает с началом дождя. Дорога № 931 по этой стороне озера значительно хуже, и причина, по которой GPS упорно её отстаивал, остаётся загадкой. Задача — выбраться из Эгилстадира на шоссе № 1 и найти место для ночлега. Восток Исландии достаточно малонаселен: проехав около пятидесяти километров, мы впервые встречаем отель по дороге. Отель Хрейндирасслодум (Á hreindíraslóðum), весь заставленный оленьими рогами и копытами — хммм, какое странное название! К этому времени температура воздуха опустилась до +4 градусов, но дождь всё же прекратился. Огромная порция насыщенного и горячего бараний супа, горячая джакузи и уютный плавательный бассейн в отеле были весьма кстати.

Водопад Деттифосс и горячие источники Миватн, где лучше не ночевать

В планах: Водопад Деттифосс (Dettifoss) — каньон Аусбирги (Ásbyrgi)? — Наумафьятль (Námufjall) — вулкан Крафла? Непредсказуемый и бесконечный маршрут (ночевка где-то около озера Миватн).

Фактический маршрут (312 км): Водопады Деттифосс (Dettifoss), Сельфосс (Selfoss) и Хафрагилсфосс (Hafragilsfoss) — каньон Аусбирги (Ásbyrgi) — север Исландии, дорога № 85 — путь к озеру Миватн (Myvatn) № 87 — озеро Миватн (Myvatn). Ночевка возле озера Миватн в отеле Elda.

Рекомендуется: Водопады Деттифосс (Dettifoss), Сельфосс (Selfoss) и Хафрагилсфосс (Hafragilsfoss) — каньон Хльёдаклехтар (Hljóðaklettar)? — каньон Аусбирги (Ásbyrgi) — север Исландии, дорога № 85 — путь к озеру Миватн (Myvatn) № 87. Ночевка в каком-нибудь отеле сразу после съезда с дороги № 85 на дороге № 87.

Утром солнце светило ярко. К водопаду Деттифосс от шоссе № 1 ведут две дороги — № 864 и № F862. Дорога F862 не предназначена для обычных машин, это внедорожная трасса, к тому же вид на водопад с её стороны гораздо хуже, в этом мы убедились на месте. Дорога № 864 считается проходимой для легковушек, но не отличается высоким качеством. На практике — это просто ужасная дорога.

К обычным трудностям исландских грунтовок — удушающая пыль за окнами, беспокойство за колеса при одиночной езде и за стекла при встрече с большими автомобилями — добавляется прелесть в виде настоящей «стиральной доски». Дорога вызывает неприязнь и выдавливает детали из автомобилей. Мы нигде в Исландии не видели столько мусора, и это не просто завал — это части машин: бампера, диски и прочие неизветные железки и пластиковые обломки. Ситуацию усугубляет ещё и то, что дорога № 864 не проходит через красивейшие места, а тянется по совершенно безобразным и неинтересным ландшафтам. Шлаковые отработки, завуалированные стеной пыли, начинают утомлять уже через три минуты, и после этого следующие 26 километров мы не увидим НИЧЕГО. Зато потом увидим!

Водопад Деттифосс несомненно заслуживает посещения, вне зависимости от выбранного маршрута. Это поистине захватывающее зрелище! Удивительно, как описание реки Йокульса а Фьодлум (Jokulsa a Fjollum), формирующей водопады, звучит, как «молочные воды реки». Возможно, это неудачная метафора или очередная шалость Эйя-фьятла, но мы увидели реку с благородным, тускло-серым оттенком — жидкий камень, который игриво сверкает на солнце. Она отличается впечатляющей полноводностью, а мощь водопадов поразительна. Сельфосс окружен обширной стеной падающих струй протяженностью около 500 метров, тогда как Деттифосс собирает все эти объемы и с силой выбрасывает их вниз. Обязательно стоит пройти по пешеходной тропе от Деттифосса к Сельфоссу (выше по течению) — это увлекательное приключение! Сначала путь проходит среди камней, но вскоре становится гораздо удобнее, и путь не так уж далёк. Тропка ведет и к следующему водопаду — Хафрагилсфосс, находящемуся ниже по течению, но это место не столь захватывающе: во-первых, оно не столь впечатляющее, а во-вторых, тропа ведет к смотровой площадке, до которой можно доехать на автомобиле — для общего взгляда сверху и прощания с самым мощным водопадом Европы.

Посещение каньона Аусбирги было под вопросом, так как расстояние до него составляло еще около 25 километров, и заранее оценить состояние дороги было невозможно. Оказавшись на месте и оценив ситуацию, мы решили, что, учитывая сложность дороги, которая, вероятно, ничем не отличалась от той, которую уже преодолели (где от первой трассы до Деттифосса было 26 км), можно надеяться на лучшее и продолжить путь — лишь бы не возвращаться обратно по тем же местам! И это оказалось верным решением: дорога в Аусбирги оказалась более приятной, а некоторые участки просто великолепными, а её качество значительно превосходило испытания «стиральной доски».

На нашем пути должен был находиться каньон Хльёдаклехтар — «местность, образованная бесчисленными причудливыми базальтовыми колоннами, напоминающими медовые соты, завитки и спирали». Однако, несмотря на наши усилия, указателей на эту достопримечательность мы не заметили. Наш GPS уверял, что каньон расположен на противоположном берегу реки и предложил обойти его после Аусбирги.

Каньон Аусбирги интересен отнюдь не как «икональная исландская достопримечательность» — его особенность заключается в контрасте с типичными исландскими пейзажами. Он был образован водопадами, которые прорезали эту местность много лет назад, а река ушла, оставив долину, защищенную от ветра скалами, где карликовые березы растут выше обычного. Исландцы приезжают сюда, чтобы посмотреть на «лес», а нам, видевшим деревья на родине, остается только любоваться скальными стенами каньона и тихим озером в его глубине, а также наблюдать за березами, которые пытаются выжить в неблагоприятных климатических условиях. Места красивые, и специально приезжать сюда нет особого смысла, но если вы проезжаете мимо от Деттифосса, стоит заглянуть.

К сожалению, мы не смогли «в объезд» добраться до каньона Хльёдаклехтар, так как GPS вновь вывел нас на внедорожную трассу № F862, по которой мы решили не ехать. В итоге мы так и не узнали, есть ли там что-то интересное или нет.

Продолжая путь по трассе № 85 на севере, мы наслаждались отличными видами, так как дорога идет вдоль побережья. Мы прощались с океаном вчера, и оказались рядом с ним снова! Я всматривалась вдаль, надеясь увидеть китов в сверкающих на солнце волнах. Вдалеке виднелся остров Гримси, через который проходит полярный круг. Проезжая Хусавик, мы отметили, что не увлекаемся «развлечениями, созданными человеком», поэтому музей фаллосов никакого интереса не вызвал, как и экскурсии на катерах, предназначенные для наблюдения за китами. Поворот на дорогу № 87 сразу же привел нас в зону геотермальной активности! Повсюду клубы пара — горячие источники. Мы заметили несколько указателей на кемпинги, но решили остановиться на ночевку близ «Комариного озера» (в переводе Myvatn) — и это было ошибочно!

Миватн — это туристическая зона с соответствующими последствиями. Причем, это туристическая зона в своем самом неблагоприятном варианте: наихудшая застройка, самые завышенные цены и персонал, не проявляющий никакого интереса к клиентам, создают ощущение, что тебя не замечают среди других туристов. Здесь, в сердце геотермальной зоны, было единственное место, где мы не нашли горячих источников в отелях. Местный аналог «Голубой лагуны» — это безликие плавательные комплексы и СПА, организованные на потоке. Самостоятельным купанием и не подумай! Но зачем ехать на машине в общественный бассейн, где, кроме тебя, еще несколько десятков туристов замачиваются? Это слишком для нас, мы предпочли бы что-то более камерное!

Планируя поездку, лучше избегать ночевки вблизи этого озера. Нам следовало остановиться заранее, как только появились кемпинги с горячими источниками вдоль дороги № 87. Всем рекомендую делать именно так.

Фумаролы Хверира и лавовые поля

Запланировано: Вулкан Крафла — Геотермальная область Leirhnjúkur — Наумафьятль (Namafjall) — Хверир (Hverfell?) — лавовое поле Диммуборгир (Dimmuborgir), что в исландском переводе означает «Город тьмы» — Водопад Годафосс (Goðafoss). Это бесконечный и беспорядочный маршрут (ночевка где-то на дороге № 1 в районе полуострова Vatnsnes).

Фактический (326 км): Геотермальная область Хверир — вулкан Крафла — место извержения Leirhnjúkur — лавовое поле Диммуборгир (Dimmuborgir), которое переводится как «Город тьмы» — Прогулка у озера Skutustadir — Водопад Годафосс (Goðafoss). Ночевка на ферме Nedra-Vatnshorn Holiday Farm.

Рекомендовано: Маршрут оказался очень удачным. Ничего не нужно менять.

В отеле Elda нас заставили не только ждать завтрак, после него потребовалось также покаяться и разбудить персонал, которому нужно было сдать ключи — зачем спешить? Все равно туристы могли подождать, пока все выспятся.

В результате мы выехали не раньше девяти — уже не самое раннее утро. Тем не менее, другие путешественники тоже, вероятно, сталкивались с похожими трудностями, так как парковка в Хверире была пуста. Не доезжая до поворота на Крафлу, мы свернули на него.

Хверир — это место, которое поразило нас своей уникальностью. Фумаролы (кипящие грязевые лужицы) всех возможных расцветок, форм и температур сосредоточены здесь. Единственное, что объединяет их — это интересный запах! Я никогда ничего подобного не видела, и вряд ли кто-то в повседневной жизни сталкивается с такими чудовищными проявлениями жизнедеятельности планеты. Это обязательно стоит увидеть! Мы свободно передвигались по огороженным тропам, заглядывая в бурлящие лужи, проникаясь нереальностью происходящего.

Там начинался пешеходный маршрут. Указатель предупредил, что это «сложный» и «небезопасный» путь, но мы не поверили и решили подняться. В итоге, подъем оказался весьма трудным. Крутой склон, палящее солнце, оправдывающее репутацию озера Миватн как «самого сухого места в Исландии» — это мелочи, но тропа шла по грунту, который рассыпался под ногами, не давая уверенной опоры. Тем не менее, мы поднялись!

С высоты открывался прекрасный вид на озеро. Мы нашли Наумафьятль, который оказался ближе к SPA-комплексу — решили не исследовать его, так как ничего нового по сравнению с Хвериром он не предоставлял, а общественный бассейн оказался слишком скучным местом для прогулок. Вдали виднелись горячие источники Крафлы. Сам Хверир с высоты тоже выглядел довольно экзотично. Но, рассматривая предстоящий спуск по каменистому склону, не решилась бы рекомендовать эту прогулку любому. Если только вы уверены в своих силах, обуви и коленях!

От Хверира мы направились к Крафле (самой высокой горе в этом районе), где снова столкнулись с предупреждением о сложности маршрута вокруг озера Вити (расположенного в кратере древнего вулкана), которое по какой-то причине ссылалось на неблагоприятные снежные условия. Солнце продолжало активно светить. Мы подумали, что предупреждение осталось с зимы, и решили подняться. Это действительно оказалось предостережением. В обычных условиях тропинка на Крафле — не сравнить с тем, что было на Хверире, тут все было приятно и классно, с красивыми видами. Но сложные снеговые условия действительно имели место! Не растаявшие снежные участки преграждали путь, и разные самодельные тропы пробирались в обход, что и послужило причиной предостережений.

Рядом с озером Вити находилось еще одно — горячее. Я слышала, что там купаются (хотя в тот момент оно пустовало). Но, прочитав указание на тропе о том, что следует ходить «только по светло-коричневой почве», чтобы не провалиться в кипящие ямы, интерес к этому озеру значительно поугас. Впечатляющие «языки» Хверира оставили глубокий след в памяти.

На Крафле было по-настоящему жарко. Особенно активные источники дымили, словно паровозы, а свист пар распространялся на многие километры вокруг. Источники были окружены трубами и механизмами, которые, вероятно, пытались направить излишнюю энергию в полезные цели. В районе Крафлы активно работала геотермальная электростанция. Зрелище впечатляло!

Следующим пунктом на нашем пути стал Leirhnjukur — это обширная территория, покрытая лавами извержения Крафлы. Лава выдавливалась на склонах гор, что объясняет, почему место извержения расположилось в стороне от самой вершины. Активность планеты в этом районе нисколько не утихла: здесь и там на лавовых полях фыркали горячие источники, создавая впечатление, что неотвердение лавы все еще дымилась под ногами. Многочисленные трещины и пещеры среди лавовых образований выглядели устрашающе, излучая горячие красные породы, напоминая внутренности разгоряченной земли. Это было жутковато и захватывающе!

Несмотря на видимое однообразие — угольно черная лава, испускающая внутренний жар, лежащая под ногами — это место заслуживало внимания, и мы решили пройтись по всем доступным пешеходным тропам. Хождение по следам прежних извержений оставляет сильные эмоции, и не стоит жалеть на это времени. Потрясающе виднелась граница между лавой и ярко-зеленым альпийским лугом. Даже сугробы, выглядевшие нелепо на угольно черной поверхности лавы, смотрелись оригинально. Да, извержение произошло почти тридцать лет назад! Но это не повод для снега оставаться здесь.

Дальше впереди нас ожидал город теней — Диммуборгир. Много лет назад поток лавы сошел на болото, где кипящая вода образовала необычные формы, выкручивая лавовую корку. В лавовом парке наблюдаются заросли карликовой березы и предлагаются маршруты различных длины и сложности. Мы выбрали самый короткий — хотя ландшафт тут разнообразен, лавовые образования по своей сути все же довольно схожи. Если у вас есть время, это место отлично подходит для отдыха. Несмотря на большое количество туристов на входе, внутри лавового парка довольно пусто — посетители рассасываются по множеству тропинок и теряются в березах. Большинство людей вообще остаются в баре — мы пообедали там с бараньим супом и пошли дальше.

Следующей нашей остановкой стало озеро Skutustadir. Мы расслаблялись, наблюдая за псевдократерами и стаями гусей, а также любуясь симпатичными домиками на его берегу.

Водопад Годафосс, известный как «водопад богов», оказался красивым и удобно расположенным рядом с кольцевой трассой. Вода имела удивительный голубой цвет.

Далее наш путь пролегал через северные фьорды. Мы проезжали мимо Акюрейри, когда небо затянули низкие облака, порой открывая вид на горы над ними. Начал моросить дождь. Самое сухое место Исландии осталось позади.

Ночевка была запланирована неподалеку от перекрестка с дорожкой № 711 (в районе полуострова Vatnsnes). Это не случайно — утром мы собирались заняться поиском тюленей, а их лежбища находились как раз на этой дороге. Однако мы еще сомневались, стоит ли нам ехать по пути с трёхзначным номером — расстояние там немаленькое.

Эту ночь мы провели на ферме Nedra-Vatnshorn Holiday Farm. Как раз вовремя, она оказалась всего в нескольких метрах от искомого перекрестка. Это место позиционируется как гостевой дом для местных жителей на выходные. Хозяйка ожидала полной заполняемости своего гостевого домика (аж на 6 человек!) на следующий день, а сегодня мы были единственными, кто жил в отдельном строительстве. Мы стали первыми россиянами, посетившими этот уголок, и желанными гостями — в столь поздний час уже никто не ожидал прибыли, но удача свалилась на нас.

В честь этого нам предоставили мангал и уголь для приготовления нашей баранины. На завтрак обещаны самодельный хлеб и варенье, сделанное хозяйкой. Дождь закончился, и мы ужинали в саду под елкой, в компании невероятно пушистого кота-вегетарианца и чрезмерно дружелюбной, не имеющей отношения к вегетарианству собаки, которую обманом выставили за пределы ограды. Неподалеку в загоне находились озорные исландские лошади.

Лежбища тюленей

Запланировано: Лежбища тюленей на полуострове Vatnsnes? — Западные фьорды. Ночевка в гостевом доме Heydalur.

Фактически (282 км): Камень Hvitserkur — Лежбища тюленей на полуострове Vatnsnes — Северо-западный фьорд — Отель Edda Laugar — Озеро в местечке Vatnshorn. Ночевка в отеле Edda Laugar.

Рекомендуемое: Маршрут, скажем честно, безумный, описать его особо не получится. Но сама идея поехать за тюленями — настоятельно рекомендую всем!

Честно говоря, перспектива охоты за тюленями в фотографиях казалась сомнительной. Более ста километров по бездорожью, отсутствие гарантии увидеть животных (в листовках, оставленных хозяйкой, убеждали, что тюлени — дикие животные, которые не собираются лежать на указанных местах). И плюс еще факторы времени года и суток — кто знает их повадки.

Тем не менее, во время завтрака хозяйка сообщила нам, что дорога № 711 на самом деле вполне нормальная, а нынешнее время года и времени суток — любимое для тюленей для обитания на своих лежбищах. Она добавила, что листовка была создана туристическими агентами, которые организуют поездки к тюленям, как будто те сами себя не найдут. Если мы поедем по дороге № 711 прямо сейчас, то однозначно увидим много тюленей. На наш вопрос, как мы их найдем — ведь мы едем по дороге, но где тюлени? — хозяйка высказала уверенность, что не заметить тюленей на этой дороге может только крайне невежественный и слепой турист, а мы к этим явно не относимся. По крайней мере, так мы поняли её английский. В итоге все сомнения развеялись, и наш хомяк решительно отправился по северному бездорожью в поисках диких тюленей.

Стоит отметить, что в начале пути мы встречали только таких же искателей тюленей, как и мы. На первой смотровой площадке, откуда открывался вид на камень Hvitserkur (знаковая точка этих мест), образовалось устойчивое сосредоточение из трех машин (примечательно, что одна из них была аналогичного нам класса проходимости), которые двигались по местам, где, по нашему мнению, могли бы находиться тюлени. И мы выбирали одни и те же места! Однако тюлени, похоже, этого не сделали.

В одной из точек, высматривая тюленей, мы завязали разговор с группой из четырех французов, которые двигались к нам навстречу по дороге № 711. Чем французы отличаются от других туристов — так это нежеланием говорить на английском. Оказалось, что одна из дам полчаса искала в разговорнике, как будет «тюлени» на английском. Но в то же время один из мужчин виртуозно продемонстрировал тюленя без слов, и в итоге языковой барьер не стал преградой для нашего общения.

Встреча с французами огорчила — поскольку они ехали навстречу и не нашли ничего, это значило, что и нам не стоит надеяться на удачу. Пока остальные искатели, заметив такую массу людей (нас с французами), которые присматриваются к океану через подзорные трубы, спешили парковаться и разбегаться по берегу, мы, практически потеряв надежду, продвинулись вперед.

Но не зря! Лежбище диких тюленей оказалось, как и полагается аккуратным исландцам, обозначено специальным знаком с изображением веселого тюленя. Рядом находилась парковка, туалет и тропа с деревянным настилом, которая вела к смотровой площадке. Это место называлось Illugastadir, также отмеченное на картах достопримечательностей северной Исландии. Устроившись на камнях и наслаждаясь тюленями, которые лежали на близлежащем острове — вот где пригодилась подзорная труба! — мы направились дальше, уступая наблюдательную позицию подтянувшейся группе. Проехав еще немного, мы снова заметили тюленей, остановившись у следующего указателя. Хозяйка была права! Как французы прошли мимо? Вероятно, они, не надеясь на свои знания английского, не смотрели на знаки и полагались исключительно на интуицию. Но это, похоже, их подвело.

На выходе с полуострова мы проехали через городок Hvammstangi, где была фабрика шерстяных изделий с магазином. Однако так как это было воскресенье, в Исландии большинство мест не работало. Возможно, в магазине была масса интересных и недорогих изделий, а может и нет — это так и осталось загадкой.

И вот мы вновь на кольцевой трассе, объезжаем очередной глубокий фьорд — Hrutafjordur, и тут я начинаю замечать, что муж мой не слишком восторжен фьордами в целом, и идея в течение часа оказаться «в том же месте, где мы были час назад, только с этой стороны залива!» его явно не радует. Упс. А что у нас сегодня в планах? В программе у нас, по сути, только западные фьорды. Пообедав бараньим супом на заправке, которая знаменует границу между северной и западной Исландией, мы, тем не менее, решаем свернуть на дорогу № 61, в сторону западных фьордов. И движемся, ровно до того момента, как покрытие дороги заканчивается — это не так далеко. Мы курим, размышляя. Впереди больше ста километров пути, а завтра столько же обратно. По другой дороге, но она, видимо, еще хуже. И ради чего? Фьорды, казалось, уже нас неоднократно поразили. Ничего другого об ожидающем нас районе мы не знаем.

Решение приходит следующее: мы разворачиваемся и едем по дороге № 59 к отелю Edda Laugar. Edda забронирована на наш последний вечер в Исландии, но мы рассчитываем заночевать в ней и сегодня, посвятив завтрашний, на всякий случай «свободный» день, обследованию полуострова Снайфедльснес (Snaefellsness).

Вторая половина дня оказалась удивительно бесполезной. Координаты отеля в букинге оказались неверными, и нам пришлось блуждать в поисках, расспрашивая местных жителей. Но, как оказалось, местных жителей в Исландии не так много! Я удачно задавал вопросы в каком-то местном баре, что позволило сформировать общее представление о местоположении отеля.

Когда мы, наконец, добрались до места и заселились, мне пришло в голову, что было бы неплохо предупредить хозяйку Хейдалура, чтобы она не ждала нас, и мы занялись этой задачей в последующее время. К тому же я выяснил, что обещанные на сайте отеля «геотермальная джакузи» и «теплый плавательный бассейн» принадлежант вовсе не отелю, а расположены прямо под окном нашего номера в SPA-комплексе. Цена на вход в этот комплекс сопоставима с «Голубой лагуной», а сам бассейн представлял собой 6×4 метра, заполненный визжащими детьми. И самое главное — это великолепие завершало свою работу в 17:00, когда все порядочные туристы еще едут осматривать окрестности — ведь не ради бассейна мы сюда приехали!

Мое разочарование было безмерным, пока я не наткнулась на восхитительное геотермальное купание, выложенное диким камнем, расположенное у подножия горы, рядом с крошечным водопадом, прямо перед входом в отель. Возле купалки висела табличка, на которой сообщалось, что никто не несет ответственности за неожиданные выбросы горячей воды в купальную чашу. Я невольно влюбилась в это место и проводила вечера, наслаждаясь теплом воды, а оно, в свою очередь, старалось «не выбрасывать кипятка», пока я принимала расслабляющую ванну.

В оставшееся время до вечера мы решили посетить какую-либо близлежащую достопримечательность и обратились за советом к GPS. Он привел нас к озеру в районе Vatnshorn. Озеро, безусловно, было красиво, но дорожка вдоль его берега была настолько узка, что мы не могли остановиться — не обойтись. Развернувшись с трудом на территории частного владения, мы вернулись обратно в отель. И вот так незаметно прошел день.

Полуостров Снайфедльснес

План: Дорога № 54 вдоль северного побережья полуострова Снайфедльснес — Дорога № 56 на южную сторону полуострова — Возвращение на дорогу № 54 по дороге № 55 — Возвращение в отель Edda Laugar. Такой вот небольшой «кругосветный» путь. Мы выбрали такой маршрут из-за опасений, что многие отклонения от кольцевой трассы могут оказаться непроложенными. А тратить время на бездорожье не хотелось, когда задаешься вопросом: что именно мы ищем на полуострове Снайфедльснес?

Фактический маршрут (418 км): Дорога № 54 вдоль северного побережья полуострова Снайфедльснес — Город Олафсвик — Вулкан Снайфедль (Snaefell) — Базальтовые колонны Gerduberg — Кратер вулкана Ельдборг (Eldborg) — Кратер вулкана Граброк (Grabrok). Ночевка в отеле Edda Laugar.

Рекомендованный маршрут: Этот маршрут был немного спонтанным, «собранным на ходу». Тем не менее, мне показалось, что в данном случае и не было ничего заранее подготовленного — кругосветное путешествие по полуострову оказалось единственным возможным вариантом. Мы пропустили лишь «выходящую на поверхность энергетическую линию, соединяющую южный и северный полюс Земли».

Фактический маршрут оказался возможным расширить до самого конца полуострова, так как дорога без покрытия № 54 вдруг превратилась в вполне приличный асфальт после пятидесяти километров щебенки, и дальнейшая поездка стала гораздо более комфортной. Однако самые красивые виды, которые мы увидели в этот день, расположены именно в самых труднодоступных местах — на участке дороги № 54 между… и там не было никаких выдающихся достопримечательностей — просто невероятные пейзажи.

На самом западе полуострова, объезжая вулкан Снайфедль, мы встретили множество туристов — очевидно, они бродили по энергетическим линиям. Пошутив над бурлящей вокруг бездействующей энергией, мы неожиданно зарядили наш сотовый телефон за полчаса, тогда как в обычных местах он зарядился бы за два с половиной часа.

Базальтовые колонны Gerduberg могут заинтересовать тех, кто только начинает свое путешествие (например, объезжая Исландию против часовой стрелки). К концу нашей поездки мы уже видели много кристаллов базальта и в значительно более внушительных формах.

Кратер вулкана Ельдборг впечатляет своей «классической» формой и легко опознается издалека. Дорога к нему долгая и проходит среди карликовой березовой рощи, с небольшим уклоном вверх. Хотя нельзя сказать, что путь был непреодолимым, он требует определенных усилий.

В отличие от него, кратер Грабок находится прямо у шоссе, к его вершине ведут лестницы с перилами. По какой-то причине он совсем не похож на Ельдборг.

Окончание маршрута по Исландии

План: По дороге № 60 на кольцевую трассу — Водопады Barnafoss и Hraunfossar — Гора Есья (Esja) — Рейкъявик — Озеро Клейфарватн (Kleifarvatn). Аэропорт.

Фактический маршрут (358 км): По дороге № 60 на кольцевую трассу — Водопады Barnafoss и Hraunfossar — Водопад Glymur (Глимур) — Плоскогорье Esja (вид с парковки) — Мытье машины на заправке в городе Grindavik — Мост между двумя континентами. Аэропорт.

Рекомендуемый маршрут: По дороге № 60 на кольцевую трассу — Водопады Barnafoss и Hraunfossar — (по желанию) Водопад Glymur (Глимур), Плоскогорье Esja, прогулка по Рейкъявику или купание в Голубой лагуне (для любителей SPA) — Мытье машины на заправке в Grindavik — Мост между двумя континентами. Аэропорт.

Последний маршрут был частично подготовлен заранее, а частично формировался по ходу дела, но оказался довольно насыщенным.

Выезжая из отеля на кольцевую дорогу № 1, мы проехали мимо кратера Грабок — мы уже были здесь накануне. После этого вновь свернули с трассы на дорогу № 50, направляясь к водопадам Barnafoss и Hraunfossar. Мы могли доехать либо по дороге № 523 — которая вскоре станет «без покрытия», либо по хорошей дороге № 518. Мы ехали в одну сторону по одной, а возвращались по другой. Водопады действительно красивые и необычные, обязательно стоит их увидеть!

Случайно мы решили заехать к «гламурному» водопаду (Glymur) — он ведь самый высокий. Заранее его в маршрут не включали, и никаких особых причин, почему туда следует ехать, у нас не было, поэтому мы доверились GPS. Прибор вывел нас козьими тропами в обход фьорда Хвалфьордур (Hvalfjordur) на дорожку № 520. Дорога оказалась занятной, местами без покрытия, но вполне проходимой — вокруг много геотермально активных зон, горячие источники и парящие ручьи, почти безлюдная местность. Вероятно, в таких местах удобно останавливаться на ночлег с палаткой.

К водопаду вела непростая грунтовка длиной около трех километров, по которой наш хомяк смело двигался, хотя мы встречали настоящие машины — джипы, владельцы которых шли пешком по каменистым тропам. Когда мы подоспели к «дороге», она уперлась в закрытые ворота, и нам пришлось выйти из машины. Информационный щит предупреждал о трудностях с маршрутом «на свой страх и риск», предлагая координаты GPS для подхода к точке 3 (дальше маршрут терялся на горизонте куда-то в горах за водопадом).

Путь был живописным. Не могу сказать, что непроходимым, но требовал усилий — длинный, с перепадами высоты, ненадежными камнями и местами с глинистыми обсыпями под ногами. В конце мы немного заблудились, несмотря на то, что в начале маршрут был тщательно размечен желтыми метками на камнях. В общем, это тропа для любителей горных прогулок. Ничего специфически «исландского» в гламурном водопаде нет. Увидеть его во всей красе можно только подойдя близко и найдя площадку, которая так и оказалась точкой № 3, как подтвердил нам GPS, на склоне. Но окружающие пейзажи были очень красивыми: с высоты видим горную реку, китовый фьорд и поросшие лесом склоны. Людей было немного.

Из-за потраченного времени на гламурный водопад нам пришлось существенно изменить дальнейшие планы. Снова вносить коррективы мы решили на Есье, так как она по пути.

Есья — популярное место отдыха местных жителей, так как она находится недалеко от Рейкъявика. Парковка была заполнена машинами. Здесь мы впервые столкнулись с платными туалетами в Исландии. Судя по информации, Есья представляет собой плоскогорье с сетью пешеходных тропинок. Вид сверху обещал быть великолепным, но ни времени, ни сил на новую восхождение у нас не осталось, поэтому мы оставили Есью местным жителям, как и сам Рейкъявик (который мы так и не увидели), и направились к началу своего пути, на полуостров Рейкъянесс.

Перед тем как вернуть хомяка в прокат, мы решили его помыть. Мы составили маршрут так, чтобы поехать на мойку и больше не выезжать на грунтовые дороги, иначе вся наша работа пойдет прахом! Свернув с дороги № 41 к Голубой лагуне, мы проехали по дороге № 43 в Grindavik, где и отмыли машину на заправке Olis. Потом мы двигались по окружной дороге Рейкъянесса, рассматривая местные пейзажи с новыми глазами, вспоминая и не вспоминая места, которые видели в первые дни нашего путешествия.

Финальной точкой нашего маршрута стал мостик между континентальными плитами. В этом малонаселенном месте мы пообедали, разобрали вещи и привели машину в порядок перед сдачей, а сами подготовились к посадке на самолет. Дул прохладный ветер, низко над Рейкъянессом стремились облака. Поездка близилась к концу. Заправка в Кефлавике («полный бак» согласно условиям проката), и мы снова проехали мимо мотеля Алекса, где мы прогуливались в первый день. В аэропорт!

Отели в Исландии

В Исландии мы останавливались в нескольких отелях. Мотель Алекс (уникальное место), сеть отелей Edda (включающая 13 отелей по всему острову), разнообразные другие отели и гостевые дома, находящиеся «на ферме».

Прежде всего, стоит упомянуть Motel Alex. Я забронировала его еще в феврале (весной таких недорогих мест уже не было), когда наш маршрут еще не был окончательно определён, и планировалось остановиться в одном месте, совершая ежедневные поездки на машине. Поэтому я забронировала Алекс на все 10 дней. За 48 евро предлагалась двухместная комната с удобствами, завтраками и интернетом, с трансфером от аэропорта (от аэропорта до Алекса всего около 2 километров, отель позиционируется как «место первой и последней ночи»), с кухней для самостоятельного приготовления еды, холодильником, чаем и растворимым кофе на протяжении всего дня.

Помимо комнат доступны отдельные домики и места для палаток. Предлагается прокат велосипедов. Ранний завтрак (хотя тоже не очень вкусный!) с 4:30 до 10:00. Также есть геотермальная джакузи. В столовой представлены данные о состоянии международных рейсов. Интернет-сайт открывает карту погоды Исландии. Туристы делятся друг с другом продуктами и снаряжением — для этого есть специальное место. Чувствуется понимание хозяев отеля потребностей своих постояльцев, и уникально низкую цену постоя компенсирует высокий оборот.

Теперь рассмотрим отели сети Edda. Это заведение вполне подходит для ночевки. Двухместный номер обойдется в 10 000 крон Исландии или 67 евро, и, к счастью, на момент нашей поездки в наличии были свободные места, так что забронировать заранее не было необходимости. Мы останавливались в двух различных отелях этой сети.

Что касается других гостиниц, их стоимость, как правило, составляет около 12 000 крон, что эквивалентно примерно 80 евро или 100 долларов. Однако в эту сумму обычно входит завтрак. Если учесть, что завтрак в отелях Edda стоит 1 400 крон на человека, итоговая цена становится сопоставимой. В небольших отелях, к слову, атмосфера более уединенная, тогда как Edda представляет собой крупный официальный отель с соответствующим сервисом.

Гостиницы в окрестностях озера Миватн, самого популярного среди туристов района, оказались весьма разочаровывающими. Обилие людей ведет к повышению цен (нам пришлось заплатить почти 15 000 крон, то есть около 120 долларов, за простую ночевку, от которой хотелось поскорее убраться). Мы не стали бронировать заранее, и это было ошибкой. В таких местах стоит позаботиться о ночлеге заранее, а лучше — продумать маршрут так, чтобы не оставаться там на ночь!

Что касается комнат на фермах, то их стоимость также около 12 000 крон, но там у вас есть возможность общения с хозяевами, которые относятся к гостям более «по-братски». Можно договориться о времени завтрака и отмечать, чем вас будут угощать, а также разузнать о окрестностях, воспользоваться мангалом или покататься на лошадях.

Когда лучше всего путешествовать по Исландии

Лично мне нравится путешествовать в начале сезона — это идеальное время. Людей немного, цены адекватные, все вокруг чистое и новое, все рады туристам — они еще не успели утомиться от потока визитеров.

Что касается Исландии, 20 июня стало просто великолепной датой для поездки. К середине июня открываются все дороги. Погода уже хорошая — в начале нашего путешествия дни были облачными, и даже ощущение холода возникало, когда термометр показывал +4 градуса, но вторая половина нашего путешествия проходила под ясным небом при температуре от +15 до +17 градусов! Если станет еще теплее, весь азарт от купания в горячих источниках пропадет, а запасы продуктов, прикупленные «на всякий случай», начнут портиться в машине. К тому же, машину стоит взять с кондиционером.

К тому же, удивительный полярный день! Это стало для нас неожиданным открытием. Ночью солнце высоко стояло на горизонте, и при желании можно было не менять часовой пояс (-4 часа от Москвы), что позволяло нам попадать в интересные места рано утром, до прихода основных потоков туристов. В это время росли люпины. Поля с бело-синими цветами колыхались на ветру, синее пламя цветов мерцало, а все вокруг переливалось — зрелище потрясающее!

Дороги в Исландии

Как уже было упомянуто, основные достопримечательности Исландии расположены вдоль кольцевой дороги №1.

Исключениями являются «Золотой треугольник» — Тингвеллир (Þingvellir), долина гейзеров и водопад Гуллфосс — эти места обязательно посещает каждый, тем более что дороги там в отличном состоянии. Водопад Детифосс, напротив, находится по дороге, которая действительно ужасна и довольно длинна. Места для наблюдения за тюленями на полуострове Vatnsnes тоже требуют проезда по бездорожью, однако она вполне приемлема.

Забавный факт: местные жители предпочитают ездить на «настоящих внедорожниках» — это могут быть как дефендеры или хаммеры, так и кузова от линкольна на колесах от трактора Беларусь. При этом все дороги с относительно ровной поверхностью оцениваются исландцами как «очень хорошие и легкие для проезда». Карта дорог имеет девять градаций качества, и асфальтированные дороги, а также дороги «без покрытия» из вулканического щебня попадают в самую первую категорию «легко проезжаемые».

Для нас, привыкших к хорошему качеству дорог, асфальтовая дорога заметно отличается от гравийной. Столб пыли, видимый за километры, остается в воздухе долго после проезда машины, существует опасность пробить колесо при одиночном движении (зависит только от вас!), а также возможность получить повреждение стекла от камня, если встречная машина мчится на рекомендованной скорости 80 км/ч. (Кстати, нам это не случилось, но слышал, что такие повреждения не покрываются страховкой). Также есть поперечные «стиральные доски», которые тоже могут быть проблемой.

Рекомендуемая скорость на гравийных участках снижается с 90 до 80 км/ч. Мы, пробирая по таким участкам на скорости около 15 км/ч, считали, что эта рекомендация — шутка. Однако, проезжая плохие участки медленно, можно навредить себе еще больше! И, что важно, это занимает больше времени. Но все же необходимо быть вежливым, снижая скорость при встрече с другими автомобилями, и проявлять осторожность — в одном из таких участков нас «снесло» в сторону, и машина немного завиляла. К счастью, это был безопасный ровный участок, а не крутой поворот над обрывом.

В предпоследний день нашего путешествия мы общались с немцем в отеле, который говорил, что у него есть «хорошие карты», показывающие участки дороги без покрытия. Это значит, что такие карты существуют — было бы неплохо иметь их при себе.

Обычные дороги Исландии (в большинстве своем трасса №1 и многие «боковые» дороги) выглядят совершенно нереально. Узкие, прямые и невероятно ровные, среди великолепных ландшафтов. Пустынные и уходящие за горизонт.

Мосты (в некоторых местах и участки дорог) часто однополосные, без обозначенных правил, разъезжаются по логике жизненного порядка. Если мост длинный, могут быть «карманы».

Перед входом в город часто установлены камеры, измеряющие скорость и показывающие ее на цифровом табло. Если вы едете быстро (обычно ограничение в городах 50 км/ч, но встречались и 35), они мигают, словно вспышка фотоаппарата, предупреждая: «Внимание, вы превышаете скорость!» Это не угроза штрафа — до знака ограничения вы еще не доехали. Это простое предупреждение.

На дороги могут выходить овцы, которые пасутся повсюду, и птицы могут вылетать на дорогу. Это действительно представляет опасность, нужно быть внимательными. Интересно, что овцы абсолютно не боятся быстро движущихся автомобилей, но от человека убегают. Обмануть их и сделать фото из окна остановившейся машины тоже не удалось — как только машина замедляется, они разбегаются в разные стороны.

Аренда авто в Исландии

Бронирование автомобиля я начала в конце мая. Ранее я не следила за ценами слишком внимательно, но показалось, что с марта до мая они снизились (возможно, это связано с Эйя-фьятла-ну-вот-именно).

Первое, что слышишь об аренде машин в Исландии — «Обязательно берите внедорожник». Я с этим мнением не согласна!

Внедорожники действительно необходимы местным жителям, ведь они хотят легко добираться до нужных мест, не беспокоясь о проходимости. Однако среднестатистическому туристу, приезжающему на 10 дней, вполне хватит интересных локаций вдоль трассы №1, и для этого можно использовать даже маломощные автомобили, например, наш Hyundai Getz. Мы проехали на нем везде, где хотели. Во всех интересных местах встречались такие же экономичные машины.

В Исландии есть три типа автомобилей: джипы — местных жителей или «крутых» туристов, мини-автомобили различных марок, и кемперы. Кемперы — это отдельная история. Их в Исландии очень много! Идея понятна — не зависеть от отелей, останавливаться на ночь в любом красивом месте, не платить за ночлег. Однако мы увидели много кемперов на специальных платных стоянках, где они располагаются плотно друг к другу, и только единицы останавливаются в диких красивых местах для ночевки. Вопрос: каков смысл спать на автостоянке, учитывая стоимость аренды кемпера и его непростую управляемость?

Изначально мы планировали ночевать в машине, но в итоге выбрали отели, ведь наш автомобилю не хватало спальных мест. Однако, если взять немного больше машину, такой вариант вполне реален. В Исландии можно останавливаться практически везде, можно спать в машине — запрета на это нет! Мусорить, конечно, нельзя. Тем, кто ищет цивилизованные удобства, они доступны около любой приличной достопримечательности. Душ можно найти в любом геотермальном бассейне (знаки об этом размещены по всей дороге).

Я бронировала машину через брокеров Traveljigsaw в компании Thrifty. Была предоплата. Русскоязычный саппорт в рабочие часы и круглосуточный англоязычный. В целом, я довольна, проблем не возникло, а цены были значительно ниже (по сравнению с предложениями «на местах»).

Из интересного: ваучер мне прислали на русском языке, включая информацию о том, что «полностью оплачено», и мою просьбу о «дополнительных опциях», в которой я интересовалась наличием прикуривателя для зарядки устройств. Я попыталась выяснить, кому в Исландии показаивать этот документ в таком виде?! Но мне объяснили, что он составлен на русском специально для меня, и чтоRental компании легко найдут информацию по волшебному номеру, указанному на ваучере, так что все необходимое у них есть. С этой точкой зрения я согласилась.

Мальчики, дождавшиеся нас в офисе Thrifty, когда мы прибыли заранее, долго смеялись, рассматривая мою бумажку. Среди всех данных, которые там были указаны, кроме идентификационного номера, их привлекла только надпись большими буквами по центру — «полностью оплачено». Они попросили меня перевести эту фразу, и когда мы отошли от традиционного перевода и сказали: «Здесь написано: все олл райт!», то они очень развеселились и вручили нам ключи от машины.

Что касается приятного, то представители компании уверяли, что на счету я смогу заблокировать 1 000 евро в качестве залога, который будет разблокирован через 14 дней после возврата авто. Однако на месте сотрудники не смогли понять, чего именно я хочу, и в итоге не стали ничего блокировать.

Интересный момент, который я заметила и в других отчетах: когда происходит выдача автомобиля, менеджер тщательно составляет карту повреждений, отмечая даже самые мелкие сколы. Это занимает довольно много времени! Но на этапе возврата никто не обращает на это внимание, осматривать повреждения и сравнивать с картой не собираются.

Мы возвращались в то же место, как и договаривались с прокатчиками. Автомобиль приняли, а нас с чемоданами подвезли на расстояние 200 метров до терминала вылета, где мы попрощались с нашим «хомяком». Интересно, где он сейчас катается.

Во время написания отчета я наткнулась на сайт, предлагающий еще более низкие расценки на аренду автомобилей. При переходе по ссылке с сайта http://parais.net/ можно получить скидку в 10%. Но у меня нет никакого мнения о этих компаниях, так как я ими не пользовалась.

Сувениры из Исландии

Сувениры из Исландии — это преимущественно шерстяные изделия (варежки и свитера) и баранина (например, нога барана, маринованная в ягодах, таких как брусника, черника, морошка и ежевика).

На золотом водопаде мы нашли отличные варежки, шарфы и шапки в магазине, который также играл роль кафе. Там был огромный выбор, и все вещи выглядели очень привлекательно. Однако в деревнях практически нечего было посмотреть. Мы не успели посетить фабричный магазин, так как проехали мимо него в воскресенье.

Что покушать

Мы оба любим баранину, а в Исландии ее много.

В основном мы позволяли себе бараний суп — «традиционный исландский суп с мясом». Он всегда подается с хлебом и маслом, и его цена варьировалась от 1 300 IK (в кафе на золотом водопаде маленькая, но вкусная и почти прозрачная порция) до 2 000 IK за огромную порцию в ресторане восточной Исландии. Мы также находили суп похожего качества на заправке между северной и западной частями Исландии за 1 300 IK.

Другим популярным блюдом стала «баранина на гриле», которую можно приобрести в любом магазине после маринования. Цены колебались от 700 IK за свинину до более 3 тысяч за определенные части баранины, которую мы обычно выбирали где-то за 1 300 IK. Одноразовый мангал стоил от 450 IK до 900 IK. Если повстречаете недорогой вариант, лучше возьмите его. Важно знать! Разогретый мангал сложно потушить, придется долго ждать его выгорания. А никуда не унесешь мангал, который не потушен — ни с собой не заберешь, ни не выбросишь в ближайшую мусорку. Если вы не остановились у ручья, думайте заранее, что делать с мангалом после использования, и лучше запаситесь водой.

Меню кафе у озера Миватн можно найти здесь.

В Исландии в обычных супермаркетах алкоголь не продается — лишь пиво, а крепкие напитки можно купить только в специализированных магазинах Vinbuden. Мы обнаружили один такой на первый день путешествия!

Завтраки мне показались не очень разнообразными. Никакого омлета или сосисок на завтрак не было, лишь бутерброды с не слишком вкусной ветчиной. Иногда встречались хлопья, а также рыба — может, это была селедка в варенье или вкусный слабосоленый лосось. Помидоры были бледными, словно никогда не видели солнца. Пили сок и кофе из термоса. Много раз я слышала, что «исландцы понимают в кофе», но у меня другое мнение. Ни один народ, «знающий толк в кофе», не может представить себе процесс, в котором кофе наливают из ведерного термоса.

Какую одежду взять с собой

Существовало мнение, что Исландия — это страна дождей и нестабильной погоды, но в нашем случае это не подтвердилось. Мы вернулись с загаром, довольные погодой. Солнца было достаточно, и погода была достаточно предсказуемой.

Тем не менее, что подтвердилось бесспорно, так это быстрое изменение ощущения от погоды. Исландия — это страна ветров. Выходя на пригорок, чувствовался холодный и сильный ветер: «Накинь, брат Елдырин, на меня пальто!». Но стоит укрыться от ветра за скалой или деревом, как сразу становится жарко, и куртка начинает мешать.

Совет: одежа должна быть многофункциональной, легко трансформироваться и удобно носиться. Например, ветровка, которую легко снять и завязать на пояс, и теплая фланелевая рубашка. И так далее.

Я читала, что летом в поездке не помешает шапка и перчатки. Не поверила – и напрасно! Варежки оказались необходимыми, и я частенько скучала по ним, особенно на юге, ощущая холодное дыхание ледников. Вместо шапки у меня был платок — и он тоже пригодился. В отличие от шапки, платок легко перемещается с головы на шею и обратно. Главное, чтобы головной убор был хорошо закреплён! То же самое касается вещей, которые подвержены сильному ветру. Документы, солнечные очки, кепки с козырьком и даже маленькие дети с зонтиками — все это, если не закрепить, может быть унесено ветром в неизвестном направлении.

Выбор обуви также очень важен. Она должна позволять долго гулять по мокрой траве, не промокая, по вулканическому песку, не наталкивая его в обувь, и по камням (восхитительный водопад, ау, кто там был, поймут). Она также должна быть лёгкой в обувании и снятии, поскольку многие отели (кроме Эдда и Алекс) требуют оставлять обувь у входа. Но мы видели лишь одно место, где была лопата для помощи в обувании. Поэтому мой совет: возьмите с собой легкие шлепанцы для носки в отелях (у меня были обычные шлепанцы, которые можно было носить и на улице — на меня косились), а также неплохо иметь специальную лопату для удобного обувания в кроссовки.

Самообслуживание: автоматические заправки и все остальное

Исландия — это северная страна, ценящая труд людей. Поэтому здесь повсеместно используются услуги самообслуживания. Заправки — автоматические. Однажды в Кефлавике мы случайно остановились у колонки с оператором (вместо самообслуживания), который вставил шланг в бензобак — после этого цена за литр бензина повысилась на 10 копеек. Вход в отель — в обуви, сотрудники не будут постоянно следить за уборкой! Мойка автомобилей тоже прошла на самообслуживании: мы не встретили ни одной платной мойки по дороге. На завтраке мне даже выдали кастрюлю с тестом и сковородку для приготовления блинов. Расчёт повсюду осуществляется только картой, чтобы избежать лишних манипуляций с наличными. И так далее.

Когда мы приземлились в аэропорту Мюнхена и ожидали стыковку, мы решили поесть и столкнулись с тем же: наливаешь себе пиво самостоятельно, накладываешь сосиски в кастрюльку, потом идёшь к кассе и платишь, сколько нужно, забираешь посуду с собой. Похоже, что это не только о Исландии. Сфера услуг, организуемая человеком для человека, становится все менее актуальной в капиталистической Европе, и её заменяет принцип самообслуживания. Это, конечно, забавляет.

Нужны ли наличные деньги

В Исландии оплата производится в основном картами. Проведя 10 000 IK в банкомате в первый день на случай непредвиденных расходов, в последний день мы оплатили оставшуюся часть за отель картой — наличные так и не понадобились. Только в одном месте на ферме хозяйка не была рада карте, но охотно приняла сотню долларов, предпочтя их местным банкнотам.

Технические подробности

Наше путешествие по Исландии состоялось вдвоем с мужем. Он отвечал за погоду (у него есть особый дар договориться с ней), управлял автомобилем, готовил баранину и дружил с GPS. Моя задача состояла в организации поездки и обеспечении всего необходимого, а также в изучении маршрута и разработке плана.

Мы проехали около 2 800 км вокруг Исландии (в направлении против часовой стрелки).

Вылет был 20 июня, а в пути мы провели 8 дней, плюс один (первый) день был потрачен на акклиматизацию в Кефлавике и аренду автомобиля.

Все затраты на поездку составили примерно 100 тысяч рублей. Билеты стоили почти 1 000 евро. За аренду машины с дополнительным водителем и бензином мы потратили около 23 тысяч рублей. Столько же ушло на отели, включая завтраки. Остальные деньги мы израсходовали на обеды и ужины.