Сафари в Африке: национальные парки Кении и Танзании, деревня масаев
— Я готовила лекарства от укусов насекомых для себя и для одежды, мазь на случай укусов, несколько упаковок антибактериальных салфеток, сертификат о прививке от желтой лихорадки, таблетки от малярии, предметы первой помощи, бинокль, фонарик, дезинфицирующий гель для рук, — делилась я с мужем во время упаковки чемодана на поездку. Это своеобразное содержание сумки подчеркивало, куда мы направляемся — в Африку!
Моё представление об этой стране было довольно ограниченным: я знала лишь об экваторе, Сомали, стихотворении Чуковского о Айболите и мультфильме «Король-лев». Поэтому я хотела быть готовой к любым неприятным неожиданностям.
Кения. Начало сафари
Кения нас встретила прохладной погодой и разнообразием флоры. Яркое и тёплое солнце, а также насыщенный зелёный цвет вызывали у меня непривычное ощущение. Прищуриваясь, я теряла все признаки европеоидной внешности, становясь на время настоящей азиаткой.
Воздух вокруг напоминал о нашей уральской весне. Мы проезжали через Великий Африканский Разлом — одно из самых удивительных мест на нашей планете. Он возник миллионы лет назад в результате движения тектонических плит. На протяжении пути мы с интересом разглядывали животных: зебры, как будто ничего не замечая, мирно паслись в одной компании с козами, коровами и ослами.
Поселившись в гостинице и оставив там свои вещи, мы отправились на вечернее сафари. Наш водитель Соломон с красными глазами и немного ломаным английским с акцентом суахили обещал удивить нас чем-то интересным в первый вечер.
Весь национальный парк был разделён дорогами, с которых было строго запрещено съезжать. Это регламентировалось работниками парка, и за нарушение правил следовали штрафы. Поэтому мы двигались строго по запланированному маршруту и в установленном темпе.
Кстати, на таких сафари важно слушаться и уважать водителя. Именно от него зависит, насколько удачной будет поездка. Наш джип был оборудован рацией, благодаря чему мы знали, где и когда появляются животные.
Жирафы и пеликаны
Поднятая крыша джипа открывала широкий обзор. За акацией появился жираф. Он весьма уныло взглянул на нас и стал жевать листья. Наше присутствие ничуть не смущало его — туристы, высовывающиеся из машин, уже 40 лет не представляют для дикой фауны ничего необычного.
Движения жирафа были медлительными и величественными, его походка плавной и размеренной. Каждую пару шагов он поднимал обе ноги с одной стороны, опираясь на ноги противоположной стороны. Такой способ передвижения называется иноходью, и он им с успехом пользовался.
Наконец, мы прибыли к озеру Накуру, знаменитому своим крупнейшим в мире гнездовьем розовых фламинго. Говорят, когда они садятся на воду тысячами, водоём окрашивается в яркие цвета заката. Но поскольку в тот момент уровень воды был высоким, а фламинго предпочитают мелководье, эти птицы, не дождавшись нас, отправились в другое место.
Зато нам повезло увидеть розовых пеликанов. Горизонт пылал розовым, а вода озера буквально кипела от их движений. Одни птицы взлетали, другие пикировали и громко падали в воду, третьи устраивали между собой «перепалки». Это действо казалось бесконечным, и вскоре мы решили вернуться в отель.
Темнело быстро. Днём мы заметили, что территория гостиницы ничем не огорожена, и этот факт явно не способствовал отдыху на свежем воздухе. Закрывая окна (под балконом бодрствовали бабуины), заклеивая щели у двери (потому что соседи увидели маленькую змейку!), проверяя домик на наличие комаров, мы забрались под москитную сетку ( а вдруг они переносчики малярии?) и погрузились в сон.
Выспаться не удалось: где-то рядом жужжали комары, а на улице шумела африканская ночь. Постоянный вой буйволов (кто бы мог подумать) разрывал воздух, с ними перекликались невидимые нам птицы. Это было довольно жутко.
Деревня масаев
В 6 утра, быстро перекусив тем, что нам предоставили на завтрак, мы направились в другой национальный парк, по пути устраивая сафари. На выезде из заповедника дежурили мрачные рейнджеры (так аборигены называют смотрителей) с автоматами. Осмотрев нашу машину и заглянув каждому в глаза, они всё же разрешили нам проехать.
Позднее наш водитель пояснил, что в Кении сейчас конфликт с Сомали, поэтому на территории страны введен специальный режим. Увидев, что данная новость нас не успокоила, он добавил, что такие ситуации случаются довольно часто, и поводов для волнений нет. Если что-то произойдёт, нам остается только надеяться на МЧС и Шойгу, подумала я.
Мы уже шесть часов в пути, к счастью, по асфальту. За окном мелькали зебры, буйволы и африканцы в простых нарядах. Они всегда в движении: куда-то идут. Многие, не имея возможности пользоваться маршрутным транспортом, а тем более личным автомобилем, вынуждены передвигаться пешком. Зато я заметила, что среди них нет ни одного человека с избыточным весом.
Спереди замаячила деревня масаев — коренного народа, который до сих пор сохраняет свои традиции. Они с уважением относятся к долларам, особенно к тем, что выпущены после 2006 года. После коротких переговоров они согласились показать нам свой быт.
Всё взрослое население собралось за пределами деревни, завернувшись в красные ткани. Мы, представители разных миров, стояли и смотрели друг на друга. Думаю, что мысли наши были схожи: как можно так одеваться, жить, выглядеть и т.д. Внезапно женщины запели. Отличные голоса, а мужчины, подбадриваемые этими песнями, начали «танец воинов» — вытягивать свои ноги. Постепенно они входили в транс: прыжки становились выше, голоса — раскрепощеннее. «Концерт» длился около 20 минут, и нас пригласили войти внутрь деревни.
Масайское поселение чаще всего состоит из членов одной большой семьи, ведь каждый мужчина может иметь несколько жён (до 15, в зависимости от количества коров). Обычная цена — 15 коров за невесту, а за красивую могут запросить и 25. Каждая из жен имеет своё отдельное жилище, которое строит самостоятельно. В деревне большая часть работы выполняется женщинами, за исключением охоты: они заботятся о воде и дровах, готовят еду, стирают в пруду и воспитывают детей, в то время как мужчины пасут скот и общаются друг с другом.
Само поселение состоит из двух кругов: внутри первого расположены дома, сливаясь друг с другом, а во втором находятся стада коров и коз. Дома представляют собой низкие строения из соломы и коровьего навоза, состоящие из нескольких крошечных помещений: у входа могут разместиться козлята, самое большое помещение — кухня, где на бревне могут расположиться человек 5-6, отдельно находится спальня родителей с чем-то похожим на топчан, застеленный коровьими шкурами. Топят дом с помощью черного газа: в помещении разжигается костёр, который дымит и заполняет всё пространство, уходя через маленькую щель в окне.
Всё очень просто: никаких изысков и мебели в итальянском стиле! И трудно понять, кто из нас по-настоящему счастлив? Им совершенно не знакома наша стремительная жизнь, они не нуждаются в интернете и не беспокоятся о холестерине, да и о конце света, скорее всего, никогда не слышали. Счастливые люди.
Слоны и львы
Мы продолжаем путь, а бескрайняя саванна тянется до горизонта. Вдалеке за облаками начинают проступать очертания горы Килиманджаро. Эх, хотелось бы увидеть её знаменитую снежную вершину! Но к сожалению, нет ни единого ветерка. И, вероятно, чтобы компенсировать наше разочарование, перед нами появилась семья слонов. Во главе стада медленно шествовала старая слониха, рядом с ней шли более молодые особи, а позади следовали матери, подталкивая и вытягивая хоботом застрявших в канавке малышей. Это зрелище трогало до слёз.
Пока мы восхищались и были тронуты нежными отношениями между слонами, рядом разразилась настоящая борьба — два взрослых слона выясняли отношения. Они с силой напирали друг на друга, издавая громкие звуки (наверное, выражая свои притязания), их могучие бивни искрились при ударе. Они постоянно отступали и снова сходились с новыми силами, никто не собирался сдаваться. В конце концов, один из них ослаб и отступил. Соперник-победитель громко шагал по саванне, гордо подняв голову и отправился догонять свою семью.
С восходом солнца мы вновь начали пересекать безбрежные саванны Кении. Наш гид напряжённо вглядывался вдаль, нас больше не интересовали птицы-секретари, бродящие в траве, важно вышагивающие страусы или антилопы гну, мы жаждали более значительного зрелища. Наконец, после двух часов плутания, нам повезло: на расстоянии пяти метров от дороги лежали лев и львица — после сытой ночи они дремали под тёплыми лучами солнца. Прилегая друг к другу, они слились в единое целое и совершенно не реагировали на нас.
Но резкие звуки фотоаппаратов разбудили их утреннюю дрему. Львица первой проснулась и обвела взглядом нашу машину. Не почувствовав угрозы, она медленно и игриво обошла своего самца, который уже был вынужден проснуться. А затем последовали отношения, которые, как правило, запрещено наблюдать детям.
Танзания: национальный парк в кратере вулкана
На границе Кении и Танзании мы оплатили таможенные сборы и были переданы новому гиду по имени Айзек. Мы двигались по идеально ровной и прямой дороге, без каких-либо запрещающих знаков, встречного движения или сотрудников дорожной полиции. Душа стремилась мчаться со скоростью ветра, но Айзек, соблюдая правила, ехал лишь 80 км/ч.
Тем не менее, пейзаж за окнами мгновенно менялся. Иссушённые солнцем поля сменялись густыми травами, пустынные равнины переходили в каскадные участки, где трудились масаи. Постепенно мы поднимались в горы. Редкие деревья стали густыми зарослями, с них свисали незнакомые растения. Мы оказались в настоящих джунглях, как в сказке о Маугли. В результате мы достигли национального парка Нгоронгоро, расположенного в кратере потухшего вулкана на высоте 2380 метров над уровнем моря.
Небо ненадолго закрыло дождь, и воздух в горной местности, уже и так свежий, стал ещё более чистым. Хотелось глубоко вдохнуть и надышаться на год вперёд.
Мы двигались по извивающейся дороге целых двадцать минут, когда вдруг наткнулись на семейство львов, которое неторопливо направлялось в тенистый лес. Антилопы гну, почувствовав опасность, замерли в защитной позиции и с тревогой следили за ситуацией. Львы, очевидно, накануне неплохо поохотились, потому уверенно проходили мимо своей потенциальной добычи. Однако появления наших автомобилей, которых к тому времени стало больше десяти, вызвало у них некоторый дискомфорт. Позже нам довелось увидеть, как львица мастерски расправляется со своей жертвой (к сожалению, момент охоты остался за пределами нашего взгляда). Тем временем, в нескольких метрах от них уже поджидали гиены.
В кратере Нгоронгоро, занимающем площадь в 246 квадратных километров, сосредоточены почти все виды дикой африканской фауны. Здесь образовалась уникальная экосистема, в которой многие животные не имеют шанса покинуть пределы кальдеры. Они здесь рождаются, живут, размножаются и заканчивают свой жизненный путь. По оценкам исследователей, в кратере обитает около 30 тысяч особей.
Последний день сафари
Снова встретили рассвет в автомобиле. Как же хочется как следует выспаться! Мы проезжали редкий лес, где среди высокой травы мирно паслись косули. Увидев нас, они резко отпрыгнули в стороны и быстро убежали. Один из самцов с красивыми разветвленными рогами внимательно наблюдал за нами, а затем, не испугавшись, с достоинством развернулся и ушел.
Постепенно в нашем автомобиле стало появляться множество летающих насекомых, которые неприятно кусали нас. Я, боясь услышать ответ, спросил у Айзека, кто это. Он ответил, что это мухи цеце. Мы стремительно достали средства от насекомых и щедро намазались от головы до ног. Запаса химии хватило всего на полчаса. Я и к уральским комарам не испытываю особой симпатии, а здесь еще и мухи с такой дурной репутацией.
Как оказалось, они стремятся атаковать любой теплый объект (даже машину) и проявляют равнодушие только к зебрам, воспринимая их как череду белых и черных полос. Мухи цеце являются переносчиками трипаносом, паразита, обнаруживаемого в крови человека и вызывающего сонную болезнь. Я почувствовал, как охватывает паника, но, к счастью, мы выехали из тропического леса на открытую равнину, и они отстали от нас.
Впереди нас ожидали три дня на берегу моря на острове Занзибар, поэтому этот вечер мы провели, наслаждаясь прекрасными видами Африки: высокая трава, колышущаяся на ветерке, саванна, запечатленная в черных полосах, образуемых миллионами мигрирующих зебр и антилоп, а также леопард, мирно расположившийся на ветвях дерева.
Послесловие. За всю поездку мы сменили 10 самолетов. Мы с легкостью справились с влиянием африканской флоры и фауны. Вернулись невредимыми и счастливыми. Нам хочется повторить это еще раз.
