В отличие от Галины Кизимы, которая занимается огородничеством в Ленинградской области и недавно делилась способами борьбы с фитофторой в тепличных условиях, сторонник органического земледелия Николай Курдюмов проживает в Краснодарском крае, где климатические условия значительно отличаются. Он поделится своими рекомендациями по защите томатов и картофеля от фитофторы, а также по предотвращению мучнистой росы на юге России, где сбор овощей все еще в разгаре.
Как бороться с фитофторой на картофеле
Фитофтора представляет наибольшую угрозу для томатов, а в средней полосе — и для картофеля. Сначала нижние листья начинают буреть и сохнуть, затем страдает весь куст. Споры фитофторы зимуют в почве и на её поверхности, весной они распространяются в воздухе, и полностью избежать заражения растений невозможно.
Наиболее эффективным методом контроля над фитофторой являются почвенные сапрофиты. В конце лета, после сбора урожая, важно закопать инфекцию под слой мульчи — микробы позаботятся о ней. Когда кусты отрастают, снова накрывайте их мульчей: это помогает уменьшить количество споров в воздухе, сокращает потребность в окучивании и поливе. В ямки можно добавлять золу, богатую калием и фосфором. Микробы, влага и хорошее питание под мульчей — это ключ к здоровью растений. Чем выше иммунитет, тем медленнее прогрессирует болезнь, а урожай остаётся целым.
Существуют примеры успешного использования мульчи. М.Г. Верхов из Ульяновской области практически избавился от фитофторы, используя соломистый навоз в качестве покрытия для почвы, слой которого составил 4–5 см. Его картофель и томаты почти не болели, в то время как у соседей было много проблем. Житель Краснодара И.Я. Некрасов также укрывает почву мульчей и не сталкивается с фитофторой. На его мульчированных грядках всегда наблюдается хороший урожай. Картошка, высаженная в шелуху или солому, почти не страдает от болезней.
Фитофтора предпочитает тепло. На юге ранее посаженные клубни, уже проклюнувшиеся в тепле и свете, с созревшими ростками, показывают хорошую урожайность. Ранние сорта картофеля созревают уже к середине июня, когда ещё достаточно влаги, а фитофтора только начинает свою активность. Мы можем сажать картошку в середине или конце августа, и к ноябрю собирать здоровые клубни среднего размера — это отличный вариант для семян. Осенью фитофтора практически не затрагивает картошку.
Разделение посадочных клубней — это не просто способ сэкономить семена. Это своего рода стресс, который активирует запасные силы иммунитета и жизнеспособности. С.Д. Кузьмичев из Полтавской области удостоверился в этом. «Резаные» клубни, при прочих равных условиях, обгоняют «целые», меньше подвержены болезням и приносят более высокий урожай. Оптимально разрезать крупные клубни: верхнюю треть, где сосредоточено множество почек, — на две части. Нужно нарезать за неделю до посадки, подсушивать и складывать в ящики, чтобы срезы не загнили.
Безусловно, не следует сажать картошку и томаты на одном месте постоянно. Участок, отведенный под картофель, должен как минимум раз в три года «гулять» под другими культурами, давая возможность разложиться новой органике. Это особенно важно для томатов.
Фитофтора на помидорах: что делать?
Чтобы потерять урожай томатов, достаточно разместить плоды в густых кустах, лежащих на земле. Нельзя сравнивать шпалерные и кустовые томаты — разница огромная! Никакие химические препараты не могут сохранить урожай так, как шпалера. В условиях жары, после дождя, когда плоды лежат на земле и гниют, шпалерные кусты теряют лишь нижние листья.
Эти листья, кстати, мощным кустам особо не нужны. Мастер тепличного производства Ю.И. Циков из Адыгейска достиг полного отсутствия фитофторы без применения химикатов, используя лишь два метода: вся почва под слоем опилок и немедленное удаление желтеющих листьев. Это выглядит красиво, обеспечивают хорошее освещение, и урожай превосходный!
Кроме того, в теплицах Юрия Ивановича нет росы: он использует подпочвенное отопление. Вода и тепло — идеальные условия для прорастания грибковых спор. В грядках-контейнерах, накрытых прозрачной крышей, также наблюдается меньше заболеваний томатов.
Если вы склонны к частому труду на даче, вы можете использовать нетканый материал или пленку. Каждый вечер просто укрывайте грядки, накрывая их прямо на кусты и слегка прижимая по краям. А утром, когда воздух прогреется, снимайте укрытие. Нет росы — нет заболеваний.
Эффективные отвары различных растений были исследованы белорусскими учеными на предмет фунгицидных свойств. Наиболее действенными оказались чеснок, полынь и пижма. В лабораторных условиях они значительно снижают прорастание фитофторных спор и других болезней картофеля. При условии, что растения опрыскивались 4–5 раз с интервалом в 10 дней, в поле можно достичь аналогичного эффекта.
Ложная мучнистая роса на огурцах
Пероноспора, или ложная мучнистая роса (ЛМР), — это заболевание, от которого страдают наши огурцы. Вначале на листьях появляются маслянистые, полупрозрачные пятна, затем всё растение желтеет и превращается в труху, начиная с нижней части. Дождь ей не нужен — достаточно влажного воздуха, что делает крышу лишь временной защитой, откладывающей вспышку. Устойчивых сортов к этой болезни не существует.
На наших грядках всё очень просто. Органика, мульча и капельное орошение дают огурцам необходимую силу. В дополнение к этому — вечерние прогулки с опрыскивателем хотя бы раз в полмесяца. В баке — защитно-подкормочная смесь: фитоспорин-М или свежий триходермин, половинная доза микроудобрений, таких как акварин или кристалон, а также сыворотка, гумат или мегафол для общей стимуляции. Так мы поддерживаем все овощи и ягодные культуры, почти не прибегая к химии. И, конечно, огурцы не лежат на земле — они растут на шпалерах.
Разные сорта огурцов имеют свои особенности. Но в целом голландские сорта, например гибрид «Наташа», показывают отличные результаты, быстро образуя плоды и активно продолжая плодоношение до конца лета. Если бы не высокая жара, они были бы ещё результативнее. «Феникс-плюс» медленно начинает плодоносить, но обладает стойкостью к пероноспоре и выживает дольше всех.
Под крышами и пленкой огурцы значительно реже болеют. Многие умные садоводы сажают огуречную пирамиду: несколько кустов вокруг столба, что удобно укрывать и открывать, и огурцы плодоносят до заморозков.
Некоторые следуют примеру Константина Малышевского из «Умной теплицы»: они сооружают небольшой пленочный огуречник, прикреплённый к стене. Круто наклонённая передняя стенка на шарнирах позволяет закрывать её вечерами и открывать утром. Это очень удобно.
Определенно, огурцы всегда чувствуют себя гораздо лучше среди подсолнухов, кукурузы и в тенях деревьев. Тут меньше прямых солнечных лучей, слабее инфекция и больше полезных микробов. Эффект такого соседства удивляет — он значительно сильнее любого препарата! Когда остальные растения уже погибли, в кронах и кустах ещё зеленеют абсолютно здоровые листья и висят плоды.
Чем обработать от мучнистой росы смородину и крыжовник
К сожалению, мучнистая роса проявляется на многих культурах. Из тыквенных она поражает в основном тыквы, кабачки и патиссоны. Хотя огурцы ей не очень нравятся из-за ложной родственной. Особенно негативно она влияет на смородину и крыжовник, а также на розы, особенно плетистые. Старая яблоня Ренет Симиренко часто страдает от этой болезни.
Вот интересный факт из опыта садоводов: полностью кустарниковая форма, развивающаяся в условиях «интенсивного» ухода, практически не болеет в старых заброшенных садах. Эти сады отличаются только богатой микрофлорой и живой осадкой.
Особенность мучнистой росы заключается в том, что её мицелий располагается исключительно на поверхности, создавая «пух» на листьях. Внутрь он не проникает, лишь присоски активно начинают действовать. Дожди способны замедлить развитие инфекции, смывая споры. Эффективными являются контактные фунгициды, в частности, медьсодержащие препараты (бордосская смесь, ХОМ) и коллоидная сера (тиовит-джет, кумулус). Наиболее стойким к вымыванию является ХОМ (хлорокись меди).
Можно также контролировать мучнистую росу, применяя щелочные растворы, так как недостаток любви к щелочам — это характерная черта всех грибов. Примером может служить смесь из 50 г любой соды (карбоната калия или натрия) и 30–40 г хозяйственного мыла, растворенных в ведре воды.
Как садовод, я не придаю большого значения болезням цветов. Если растение сильно поражено, зачем его держать? Замените его на что-то другое, и проблема исчезнет. Многие любители цветов вздыхали: как же так — это наш любимый цветок. Милые девушки! Цветы не жены, их можно менять, и это даже полезно!
Листва тыкв и кабачков у нас стремительно «заражается» в конце лета. Ну и пусть: тыквы уже почти созрели, а кабачков мы уже достаточно наели.
Смородина и крыжовник начинают страдать от мучнистой росы одними из первых: уже в июне новые побеги начинают скручиваться. Можно опрыскивать кусты содой, а опрыскивая овощи защитно-подкормочной смесью, я захожу и в ягодник, помогая новым побегам. Часто просто удаляю больные верхушки. Опять вижу: главное для ягодных кустов — хороший прирост. Если прирост сильный, одной обрезки может быть достаточно.
Парша на яблонях
Парша является проблемой для яблонь и груш, а также для других семечковых: мушмулы, ирги и садового боярышника. Айва же почти не подвержена этому заболеванию. На листьях и плодах появляются черные сухие пятна. На плодах они часто вдавленные, круглые и образуют плотную корку.
Эта болезнь особо страшна для производства, так как теряется товарный вид плодов. Однако дачнику извращённое яблоко с пятном — не трагедия. И парша не вызывает гниения. За более чем десятилетний опыт садоводства я ни разу не наблюдал, чтобы «паршивело» большинство плодов. Обычно это всего несколько мелких пятнышек. Такие яблоки не продать, и хранить долго не стоит, но съесть их вполне возможно. Как дачник, я не считаю паршу большой проблемой.
В Сочи японская мушмула часто страдает от парши — это действительно так! Все созревающие ягоды засыхают в головешку, вместе с плодоножками. Современные сорта яблонь, как правило, устойчивы к парше.
