Выращивание глоксиний

Как вырастить глоксинию — посев, размножение, трудности

Местоположение

Глоксиния предпочитает солнечное освещение, однако получать прямые солнечные лучи в период цветения ей не рекомендуется, так как это может привести к быстрому увяданию цветков и сокращению их жизненного цикла.

Весной, когда солнечные лучи еще не так интенсивны, глоксиния отлично может разместиться на южном подоконнике. Но с приходом июня-июля (конечно, разница в погодных условиях может зависеть от региона) ее лучше переместить на восточные или западные окна или же создать тень от прямых солнечных лучей. Обычно, пока растение активно растет и формирует бутоны, я ставлю его на самое светлое место, а после того как появятся первые цветы, помещаю в более прохладное и менее освещенное пространство.

Это растение требует длительного светового дня, и для оптимального роста нужно обеспечить освещенность около 5000 люкс. Если света недостаточно, особенно на начальном этапе, стебли начинают вытягиваться, что отрицательно отражается на количестве формируемых бутонов — их становится мало или вовсе не появляется. Как только клубень укоренится и появятся листья, необходимо обеспечить максимальную яркость освещения, поскольку это способствует короткому стеблю и множеству бутонов, что обеспечит обильное цветение. Кроме того, яркость света влияет на насыщенность окраски цветов: при ярком освещении они выглядят более яркими, а при недостатке света — бледными.

Почва для глоксиний и выбор горшка

В качестве субстрата можно использовать смесь листовой и торфяной земли с песком в соотношении 1:1:0,5, однако другие составы также подойдут. Главное — это рыхлость почвы и ее воздухопроницаемость. Кислотность должна находиться в диапазоне pH 5.5-6.5, так как на более кислых грунтах глоксиния развивается плохо, поэтому纯粹е, нераскисленное торфяное покрытие для нее не подойдет.

Перед пересадкой настоятельно рекомендую обеззаразить почву. В последнее время я использую препарат «Максим» (одна ампула на 2 литра воды).

Оптимальные контейнеры для глоксиний — это широкие и неглубокие горшки. Для молодых клубней лучше подойдут горшки меньшего диаметра, в то время как для крупных особей можно выбрать и более просторные. Не имеет значения, будет ли это пластмассовый или глиняный горшок.

Посадка клубня

В начале прорастания клубня, обычно в феврале или марте (иногда в январе в зависимости от условий хранения), клубень начинает активироваться. Если он хранился в горшке с предыдущей землей, его нужно извлечь, очистить от остатков старых корней и почвы. После этого важно провести дезинфекцию в розовом растворе марганца (в течение 30 минут) или любым фунгицидом. Чтобы ускорить процесс образования корней, клубень можно на время замочить в растворе гетероауксина, но это не обязательно. Сажать клубень нужно с верхней частью вверх, засыпая грунтом не более чем на 1 см. На дно горшка обязательно стелится дренаж (пенопласт, керамзит, мелкий щебень и т.д.). Чем выше горшок, тем больше объем дренажного слоя (до 1/3).

Во время прорастания клубня возможны наибольшие потери, что связано с переувлажнением почвы, в результате чего клубень может загнить. Поскольку формирование корней будет происходить лишь после появления надземной части, полив должен быть аккуратным и производиться по краю горшка или в поддон, только до легкого увлажнения почвы. Чтобы избежать нежелательных потерь, я действую следующим образом.

Клубень помещаю в влажный грунт, ставлю горшок в пакет и размещаю в светлом месте без доступа прямых солнечных лучей. Открываю пакет для проветривания раз в день. Как только появляются первые настоящие листья, я открываю верх пакета, давая растению привыкнуть к условиям дома, и вскоре снимаю пакет полностью. По мере роста стебля подсыпаю грунт и прикрываю клубень. Пока растение находится в пакете, полив не требуется; мио остается равномерно влажным и рыхлым, обеспечивая увеличенную влажность воздуха и тепло, что способствует быстрому росту корней и сводит к минимуму потери.

Температура

Во время прорастания клубня после периода покоя рекомендуется поддерживать температуру около 25 градусов. С момента укоренения и начала наращивания вегетативной массы температура должна быть 22 градуса днем и 18 градусов ночью. Понижение температуры необходимо для того, чтобы в условиях недостаточной освещенности (в феврале-марте светового потока недостаточно) растения не вытягивались слишком сильно и не росли слишком быстро. Температуру можно не понижать, но в таком случае нужно дополнительно подсвечивать растения.

На протяжении вегетационного периода температура не должна опускаться ниже 18 градусов. Более низкие значения (15–20 градусов) замедляют развитие и рост глоксиний. Комфортабельной температурой для роста и развития этих растений считаются 22–26 градусов.

Во время активной вегетации допустимо кратковременное увеличение температуры до 28 градусов, однако при более высоких значениях образуется значительно меньше бутонов. При длительном пребывании растений в условиях повышенных температур может наступить стагнация, то есть остановка роста и развития, а цветы раскрываются очень ненадолго.

Таким образом, высокие температуры для глоксинии крайне нежелательны.

Влажность воздуха

Оптимальная влажность воздуха должна находиться в пределах, но глоксиния может нормально существовать и при более низком уровне в 50%. Тем не менее, еще меньшая влажность нежелательна, так как это может остановить рост и вызвать деформацию листьев. Края листьев начинают закручиваться вниз.

Чтобы повысить уровень влажности воздуха, можно поставить растение на поддоны с увлажненным керамзитом или мхом, но сами листья глоксиний не следует опрыскивать, чтобы избежать образования коричневых и сухих пятен. В то же время, вдали от света и сквозняка глоксиния прекрасно переносит водные процедуры. На ночь удобно занести растение в ванную и побрызгать или промыть теплой водой, а затем оставить в закрытом помещении, пока листьев полностью не высохнет.

Полив глоксиний

Для полива рекомендуется использовать мягкую воду (талую, дождевую, фильтрованную или слегка кипяченую). Водопроводная вода с хлором должна отстояться не менее суток.

Лучше всего поливать через поддон либо аккуратно по краю горшка, избегая попадания жидкости на листья и центр клубня, где находятся ростки, так как именно сверху часто начинается загнивание. Вода для полива должна быть теплой, хотя если глоксиния находится при 18 градусах, это не означает, что можно поливать водой температуры 25 градусов; это не даст желаемого результата. Температура воды должна быть чуть выше температуры воздуха. После полива через 20-30 минут стоит слить из поддона остатки воды.

Между поливами важно дать почве немного подсохнуть. В дождливую, пасмурную и холодную погоду частоту поливов лучше уменьшить.

В таких условиях земля долго не успевает просохнуть, и избыточная влага может повредить корни.

Подкормка глоксиний удобрениями

В первые 1,5-2 месяца после посадки клубня удобрения добавлять не следует. Подкормку проводите через час после основного полива вдоль краев горшка, избегая попадания раствора на листья или точки роста. Рекомендуется делать это в облачную погоду или вечером, чтобы растение не подвергалось солнечному свету после удобрения.

Чередуйте минеральные удобрения с органическими через каждые две недели, однако первая подкормка должна быть минеральной.

Можно подкармливать раз в 10 дней, но в этом случае раствор должен быть менее концентрированным.

До появления бутонов органику стоит чередовать с азотными удобрениями (например, аммиачной селитрой, азотнокислым калийом).

С формированием бутонов переходите на чередование органики с фосфорными удобрениями (суперфосфат, фосфорно-кислый калий), так как в противном случае активируется сонные вегетационные почки, что нарушит нормальное развитие растения.

Азотные удобрения способствуют активному росту вегетативной массы, но при чрезмерном использовании уменьшают формирование цветочных бутонов, а также могут вызвать корневую гниль. Поэтому стоит вносить их только в начале роста.

Фосфорные удобрения улучшают цветение, но их избыток может приводить к преждевременному старению листьев и хлорозу.

Калийные удобрения способствуют улучшению цветения, но их избыточное применение может вызвать уменьшение длины цветоносов, пожелтение нижних листьев и ухудшение окраски цветков.

Микроэлементы влияет на размеры и окраску цветков, а также на количество бутонов.

Органические удобрения для глоксиний

Птичий помет. Это мощное удобрение, поэтому необходимо строго соблюдать концентрацию. 1 столовую ложку помета разбавляют в 2 литрах воды, накрывают и ставят в теплое темное место. В последующие дни следует периодически перемешивать, пока не начнется процесс брожения (когда на поверхности появятся пузырьки). После завершения брожения (это займет около недели) пузырьки исчезают, твердые частицы оседают на дно, а раствор проясняется. Теперь он готов к использованию.

Для полива разбавьте 250 мл концентрированного раствора в 1 литре воды, хорошо перемешайте и используйте его для полива растений после предварительного увлажнения, через час после основного полива.

Кроме того, можно приобрести готовое органическое удобрение.

Минеральные удобрения. На 10 литров воды нужно:

• 10 г простого суперфосфата
• 10 г хлористого калия
• 4 г аммиачной селитры
• 5 г сульфата магния
• 0,1 г хлористого железа
• 0,07 г борной кислоты
• 0,004 г сернокислой меди
• 0,05 г сернокислого марганца
• 0,008 г сернокислого цинка.

Если вам не хочется собирать все эти компоненты по отдельности, можно просто купить фосфорно-калийное минералное удобрение вместе с микроэлементами.

Я применяю удобрения «Унифлор — цветок», «Унифлор-бутон» или «Малышок» (сухие гранулы для перца и помидоров) в качестве фосфорно-калийного питания, а также использую «Унифлор — рост» и «Унифлор — зеленый лист» для азотного питания. В дополнение, «Унифлор-микро» обеспечивает растение необходимыми микроэлементами. После завершения цветения рекомендуется производить подкормку дважды с интервалом в две недели, используя удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Это поможет клубням восстановиться и успешно перенести период покоя.

Цветение

У растений, правильно вырощенных, после формирования третьей-четвертой пары листьев начинают образовываться бутоны. Их количество определяет главным образом размер клубня, а также условия, в которых осуществляется выращивание (освещение, температура, влажность).

Некоторые сорта глоксиний, такие как гибриды «Аванти» и «Брокаде», способны повторно цвести, если первое цветение состоялось ранее. В этом случае следует обрезать стебель и листья, оставляя побег длиной около 2 см. Вскоре у глоксиний появляются боковые побеги второго поколения, на которых начинают развиваться бутоны. Однако повторное цветение бывает менее обильным, чем первичное, а цветы оказываются меньшего размера.

Не все виды и сорта глоксиний могут цвести повторно. Например, у боковых побегов летней генерации сорта «Кайзер Фридрих» наблюдается медленный рост, и к концу лета они успевают лишь облиствиться, не переходя в стадию бутонизации и цветения.

Период покоя

С приходом осени (с сентября по октябрь), когда становится заметно, что почва после полива долго остается влажной, необходимо сократить полив. Как только листья начинают желтеть или увядать, полив стоит полностью прекратить. Когда надземная часть растения отрастает окончательно, клубень входит в состояние покоя, который может длиться от нескольких недель до месяца в зависимости от температуры хранения.

Существует несколько способов хранения клубней.

1. Горшок с клубнем ставят в прохладное место с температурой от +10 до +15 градусов. В течение зимы землю периодически немного увлажняют, чтобы клубни не пересохли и не сморщились, особенно если они мелкие, так как такие клубни хранятся хуже и могут быстро потерять влагу. Если температура хранения выше, увлажнять придется чаще.
2. Две недели спустя после того, как надземная часть полностью отомрет, клубни выкапывают, очищают от корней и помещают во влажный песок, храня их в прохладном месте. Этот метод удобен, так как вы можете в любой момент легко достать клубни и проверить их состояние.

Я придерживаюсь следующего метода: выкапываю клубни, помещаю их во влажные опилки или песок и храню на средней или нижней полке двери холодильника. Раз в месяц проверяю состояние клубней, и если опилки высыхают, немного увлажняю их и снова помещаю клубни назад.

По данным литературы и информации из интернет-ресурсов, температура хранения ниже +8 градусов для глоксиний может быть губительной. Однако на основе моего многолетнего опыта не могу с этим согласиться: в холодильнике температура составляет всего +5, и при этом у меня не было потерь. Главное условие — не переувлажнять субстрат, в котором хранятся клубни; он должен быть лишь слегка влажным, а песок может быть совершенно сухим.

Размножение глоксиний

Глоксинии можно размножать различными способами: семенами, черенками листьев и стеблей, частями листовой пластины, цветоножкой и делением клубня. Размножение семенами в основном применяется для видовых глоксиний, так как оно позволяет получить сразу несколько молодых растений, однако для сортовых и гибридных вариантов данный метод нежелателен, так как может произойти расщепление признаков на генетическом уровне, и гарантии получения растения с исходными родительскими признаками нет.

Посев семян. Сеять семена следует в конце января или феврале (с обязательной досветкой с помощью люминесцентных ламп) или в марте.

Семена прорастают при наличии света; их сеют поверхностно на влажный субстрат (компоненты такие же, как и для посадки клубней). Семена легонько прижимают к поверхности и накрывают стеклом или пленкой. Плошку с посевами размещают в светлом месте. При температуре около 20 градусов прорастание происходит спустя день после посева, а при более низких температурах может затягиваться до месяца или более. Уход за посевами включает поддержание необходимой температуры и влажности; нельзя допускать пересыхания почвы. Если возникает необходимость в поливе, желательно делать это с поддона, чтобы не смыть мелкие семена.

Приблизительно через месяц после появления семядолей можно проводить первую пикировку, особенно если сеянцы загущены. Пикировку нужно осуществлять по схеме 2*2 см в легкий грунт. Еще через месяц, когда появится первая пара настоящих листьев, молодые растения пикируют вторично или сразу пересаживают в отдельные горшочки диаметром 6 см (как кактусные). Температуру следует поддерживать не ниже +20 градусов. Пикировка для глоксиний проходит успешно, и после нее растения начинают активный рост.

Я поступаю так: если семена гранулированные, располагаю их на расстоянии 4*4 см друг от друга, чтобы в дальнейшем избежать пикировки в фазе семядолей. Плошку с посевами помещаю в прозрачную коробку из-под торта, и оставляю там до появления первых настоящих листьев. Потом рассаживаю в индивидуальные горшочки и вновь ставлю в мини-парничок на 2 недели для адаптации и укоренения. Затем начинаю приучать к открытому воздуху в комнате и в случае необходимости пересаживаю в более крупные горшки. Мои сеянцы зацветают через несколько месяцев после прорастания. Глоксинии, выращенные из семян, могут не входить в состояние покоя в первый год и продолжать вегетировать (расти) всю зиму.

Как же получить семена? На второй день цветения, после открытия цветка, воспользуйтесь мягкой кисточкой, чтобы перенести пыльцу на рыльце пестика. На следующий день для увеличения шансов на опыление повторите эту процедуру. Если опыление оказалось успешным, околоцветник через несколько дней опадет, и начнет развиваться завязь, которая будет заметно утолщаться вместе с цветоложем. Незрелый плод, который выглядит как бывший цветок, сохраняет тёмно-зеленый цвет и долго не засыхает. Семена созревают в течение 1,5-2 месяцев, причем процесс созревания неравномерный, т.е. в коробочке семена созревают в разное время. Когда плод раскроется, поднесите лист бумаги и, постукивая по цветоножке, вытряхните семена. Через несколько дней повторите сбор семян. Семена очень мелкие и пылевидные, но их всхожесть хорошая.

В идеале на одном растении не должно быть более определённого количества коробочек с семенами. Если растение молодое или клубень недостаточно мощный, ограничьте себя одним плодом, а лишние удалите.

Вегетативное размножение. Вегетативный метод размножения является самым распространенным, так как он прост и доступен. Если укоренение проходит весной или в первой половине лета, из возникающих молодых растений удается увидеть цветение в тот же самый сезон.

Размножение листовым черенком. Во время бутонизации или цветения срезают лист нижнего яруса розетки (молодые верхние листья лучше не использовать). Желательно, чтобы черешок был коротким и толстым, так как от его диаметра зависит размер образующегося клубня. Дальше можно воспользоваться одним из следующих способов:

1. Опустите черенок в воду на 1-1,5 см и держите его до тех пор, пока не образуются корни (воду менять не нужно, только доливайте при необходимости), потом высадите в грунт на нужную глубину. Для лучшей приживаемости черенка его можно накрыть банкой или пакетом.
2. Обмакивайте черенок в порошок древесного угля и сажайте во влажный грунт. Сверху также накрывайте стеклянной банкой, и при температуре не ниже +22 градусов укоренение происходит в течение 2-4 недель; затем банку можно будет снять.

Небольшая хитрость: если у вас лишь один лист, но вам нужно получить два клубня, разрежьте основание черешка вдоль на 1-1,5 см — после укоренения образуются два более мелких клубня.

Размножение стеблевым черенком. Если у клубня глоксинии проснулись многие боковые побеги, оставьте несколько, а остальные удалите. Стеблевые черенки представляют собой уже готовые растения без корней, их укореняют теми же методами, что и листовые, и они могут зацвести в текущем сезоне.

Размножение с помощью листовой пластины.

1. Срежьте крупный лист у основания розетки. На обратной стороне листа сделайте небольшие надрезы поперек самых толстых жилок. Положите лист на влажный грунт, прижимая к почве в местах надрезов, накройте пленкой или поставьте в теплицу. В местах надрезов вскоре образуются корни, а затем и клубеньки. Важно поддерживать высокий уровень влажности.
2. Листовую пластину можно разрезать на части в зависимости от ее размера и сажать каждую часть в грунт или песок, накрывая банкой или пакетом для поддержания влажности. Укоренять следует при температуре не ниже +22 градусов, оптимально около +25.

Размножение с помощью цветоноса. Стоит отметить, что не все сорта глоксиний можно размножать с помощью цветоноса. Одни сорта отлично укореняются цветоносами, в то время как другие — совсем не укореняются.

После увядания цветка цветонос удаляют и помещают в воду на 1-1,5 см, следя за тем, чтобы он не касался стенок сосуда. Воду менять не нужно, только добавляйте по мере испарения. Примерно через месяц на нем образуются корни и клубенок. После этого цветонос высаживается во влажный грунт на глубину 1,5-2 см, дальнейший уход аналогичен уходу за листовым черенком.

Размножение делением клубня. Крупные клубни с более чем двумя побегами можно делить. Клубень разрезают на части так, чтобы в каждой остается хотя бы один побег. Срезы обработайте толченым древесным углем, дайте высохнуть на протяжении нескольких дней в затемненном месте при комнатной температуре, затем высаживайте в влажный грунт. Дальнейший уход аналогален уходу за целым клубнем после посадки.

Возможные неудачи

Отсутствие клубня может произойти из-за посадки слишком длинного стеблевого черенка или из-за того, что черенок был посажен слишком глубоко и поливался избыточно.

Увядание и чернение бутонов часто связано с дефицитом питательных микроэлементов и даже коротким солнечным днем.

Если листья окрашиваются в красный цвет, это указывает на нехватку фосфора.

Желтизна на листве говорит о недостаточном количестве азота или избыточном поливе.

Обесцвеченные листья сигнализируют о нехватке магния.

Скручивание листьев может свидетельствовать о недостаточной влажности в помещении.

Появление пятен (неинфекционного характера) на листьях, имеющих желтый или коричневый цвет и неопределенную форму, может быть вызвано слишком ярким освещением, сквозняками или использованием холодной воды для полива.

Скручивание цветков и замедленный рост наблюдаются при температуре ниже +15 градусов Цельсия.

Изгибание краев листьев, их скручивание, а также появление деформированных цветков с укороченными цветоножками свидетельствуют о избыточной влаге в почве.

Гниение черешков и бутонов происходит из-за повышенной кислотности почвы, переизбытка азотных удобрений или чрезмерного увлажнения грунта.

Отсутствие цветения у растения может быть связано с недостаточным освещением, нехваткой питательных веществ, холодным или сухим воздухом, неправильным уходом в период покоя и избытком азота.

Болезни глоксиний

Гниение клубней. Происходит при избытке влаги. На начальных стадиях это проявляется в снижении упругости листьев, и после полива их тургор не восстанавливается. В случае сильного поражения глоксиния начинает произвольно наклоняться.

В таких случаях необходимо обрезать и укоренить листовые черенки заново. Если клубень загнивает не из точки роста, то поврежденные участки нужно удалить до здоровой ткани, дезинфицировать в крепком растворе марганцовки или другом фунгициде, затем припудрить толченым углем и подсушить перед повторной посадкой во влажный грунт.

Фитофтороз. Это одно из наиболее распространенных заболеваний среди геснериевых. Оно развивается стремительно, что может стать причиной внезапной гибели глоксиний. Первые признаки — легкое увядание, затем рост стебля прекращается, и его цвет меняется. После полива листья увядают еще сильнее, основание стебля начинает гнить, поражая черешки и сами листья. Попытки сохранить растение, как правило, не приносят результата: черенки, срезанные с листьев, не укореняются, быстро чернеют и гниют. В итоге растение следует уничтожить вместе с грунтом.

Фузариоз. Поражение происходит через почву, листья начинают коричневеть, скручиваться и увядать. На стебле появляются темные полосы и трещины. Переувлажненная почва и постоянная влажность способствуют развитию фузариоза.

Также растение может подвергаться атакам серой гнили, мучнистой росе, а также вирусным инфекциям и бактериальным заболеваниям.

Вредители

Глоксиния чаще всего страдает от трипсов и красного паутинного клеща. Рекомендуется проводить обработку системными инсектицидами в защищенном от света и сквозняков месте (опрыскать само растение, а грунт пролить). После того как влага с листьев полностью высохнет, можно вернуть растение на его прежнее место. Эта процедура хорошо переносится глоксинией.