Выращивание малины: посадка и уход

Малина представляет собой многолетний полукустарник. Придаточные корни разрастающегося корневища формируют корневые отпрыски, которые в первый год наращивают высоту и толщину. В пазухах листьев этих побегов развиваются цветочные почки, а на второй год образуются боковые ветки, которые несут цветы и завязи. Чем сильнее и здоровее побеги, тем большее количество плодов можно ожидать в следующем сезоне.

Плоды малины богаты сахарами (в основном глюкозой и фруктозой), органическими кислотами (в первую очередь яблочной), а также пектиновыми, дубильными веществами и клетчаткой. Среди витаминов доминируют аскорбиновая и фолиевая кислоты. Кроме того, в мякоти ягод содержится железо, которого больше, чем в яблоках, грушах и черной смородине.

На одном месте малина может приносить хорошие урожаи на протяжении 10-12 лет, после чего ее обычно удаляют, перекапывают и сажают на новом участке.

Малину рекомендуется высаживать вдоль забора, но это не самый оптимальный вариант. Лучше выбрать компактное место в углу сада, где есть достаточное освещение и защита от ветра. Также полезно, чтобы зимой вокруг куста накапливался снег, который будет защищать от морозов и обеспечивать почву влагой, так как малина предпочитает почвы, богатые влагой и питательными веществами, но не выносит избытка влажности.

Посадка и уход

Малину можно сажать как весной, так и осенью, однако предпочтительнее осенняя посадка, начиная с середины августа и в течение всего сентября.

Размножение малины происходит с помощью корневых отпрысков, при этом существует ленточный (рядовой) или кустовой способы посадки.

При первом методе копают траншею шириной 40-50 см и глубиной 40 см. Сначала верхний плодородный слой смешивается с хорошо разложившимся навозом или торфо-навозным компостом (1 ведро на 1 м траншеи) и закапывается обратно. Затем добавляются минеральные удобрения: по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, либо 2 столовые ложки нитрофоски и 1-2 стакана древесной золы, все это тщательно смешивается и поливается раствором «Гумата калия» для плодовых культур (3 столовые ложки на 10 л воды).

При весенней посадке минеральные удобрения можно заменить органическими. Для каждого метра траншеи используют раствор «Гумата калия» универсального (3 столовые ложки на 10 л воды) или «Эффектона-Я» (5 столовых ложек на 10 л воды), который также собирают в траншею на глубину 10-12 см.

Малину высаживают в один ряд, с расстоянием между саженцами 50-60 см (при кустовом способе — 70-80 см). Если планируется второй ряд, то его удаляют на 2 метра от первого. Ряды лучше всего располагать в направлении с севера на юг, для чего натягивают шпагат для выравнивания.

У саженцев, готовых к посадке, секатором укорачивают побеги, оставляя один с длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни располагают на 5-6 см глубже, чем они были на старом месте. Затем растения обильно поливают, подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке корни необходимо присыпать торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см и засыпать снегом зимой.

Весной из корневищ начинают вырастать побеги (их называют однолетними), которые за лето могут достигнуть 1,5-2 м в высоту. Из них оставляют 1-3 побега.

В первый год, начиная с весны и на протяжении всего вегетационного периода, однолетние побеги требуют тщательного ухода. Земля между ними должна быть рыхлой и свободной от сорняков. Мульчирование навозом или компостом слоем до 6 см производится 2-3 раза. Сорняки между рядами можно удалить с помощью гербицидного препарата «Лорнет» или «Зонтран», что является самым эффективным способом борьбы с всеми видами сорняков.

Осенью однолетние побеги нужно закрепить, чтобы они не ломались и не ложились от ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливаются по два прочных кола на ширине траншеи, и натягиваются два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый — на высоте 100-120 см, второй — 150-180 см. Побеги прикрепляются к проволоке шпагатом, оставляя некоторую свободу.

Перед наступлением морозов в зоне корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10-12 см для сохранения влаги, при этом добавляется древесная зола в количестве 1 стакана на 1 погонный метр.

Полив

Малина нуждается в редких, но обильных поливах, которые стимулируют развитие корней в глубоких слоях почвы. Частый и незначительный полив может привести к тому, что корни начнут разрастаться близко к поверхности, что создаст риск вымерзания.

В течение лета малину поливают 5-6 раз, используя по 30-40 литров на 1 погонный метр, чтобы увлажнить почву на глубину 30-40 см. Особое внимание стоит уделять уровню влажности почвы в засушливое лето. В сыром климате малину поливать не следует. Осенний полив осуществляется в объеме 25-30 литров на 1 погонный метр, чтобы предотвратить усыхание побегов зимой.

В первый год молодые побеги нуждаются не только в хорошем рыхлении и поливе, но также в подкормке и обработке от вредителей и болезней, так как это обеспечит им хороший урожай на второй год жизни.

Подкормка

Малина требует внимательного отношения к удобрениям, особенно органическим. В первый год ее подкармливают один раз: на 10 л воды используются 2 столовые ложки «Гумата калия» для плодовых культур, 3 столовые ложки жидкого органического удобрения «Эффектон» для ягодных культур, расходуя до 5 литров раствора на 1 м траншеи или до 2 литров на побег.

В последующие годы планируется проводить 3 корневые подкормки.

Первая подкормка осуществляется в начале июня: на 10 л воды помещают 2-3 столовые ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» для плодовых и 1 столовую ложку нитрофоски. Все это тщательно перемешивается и используется для полива до 1,5 литра на побег.

Вторая подкормка проходит в начале июля: в 10 л воды растворяют по 2 столовые ложки «Гумата калия» универсального и «Интермага» для плодовых, расходуя до 5 литров на 1 м².

Третья подкормка осуществляется сразу после последнего сбора ягод: на 10 л воды добавляют по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, а при дождливой погоде можно просто рассыпать эти удобрения вокруг растений на площади 3 кв.м.

Внекорневые подкормки производятся один раз за лето перед цветением: на 10 л воды добавляют 2 столовые ложки «Гумата калия» универсального, второй раз опрыскивают точно таким же раствором после цветения.

На втором году необходимо осуществить правильную обрезку. Весной, с конца апреля до начала мая, у побегов двухлетнего возраста укорачивают здоровые верхушки на 10-12 см, а тонкие, слабые или замерзшие обрезают до здоровой почки. Уход за двухлетними растениями в летний период будет аналогичен уходу в первый год.

После сбора урожая необходимо удалить отплодоносившие побеги у самого основания. На их место оставляют по 2-3 сильных однолетних побега, в кусте должно быть 8-10 плодоносящих побегов. На 1 погонный метр траншеи оставляют то же количество побегов.

Малина может расти на одном месте в течение 10-12, а иногда и 15 лет. По истечении этого времени для предотвращения распространения болезней и вредителей лучше переместить растение на новый участок. Можно возвратить малину на прежнее место через 5 лет. Следует избегать соседства с помидорами, картофелем, физалисом и другими пасленовыми культурами. Высокий уровень азота опасен для малины, так как неокрепшие побеги могут быть повреждены морозом.

Кроме того, малину высаживают в борозды и ямы. Если почва хорошо подготовлена, копают неглубокие (20 см) борозды, куда высаживают саженцы. На участках, где недостаточно удобрений, подготавливают ямы диаметром 30-30 см и глубиной 30-40 см, где вносятся удобрения.

Перед посадкой борозду или яму поливают 3-5 литрами воды. После высадки требуется аккуратно уплотнить почву вокруг саженца. Саженцы обрезаются до высоты 20-30 см, а почва мульчируется перепревшим навозом или торфокомпостом. Малина может быть высажена весной или осенью. Весной лучше всего сажать только те растения, которые ещё не начали свой рост. При осенней посадке растения окучивают на 10-12 см, чтобы нижние почки не вымерзли зимой.

При плодоносной малине почва мульчируется после её ранневесенней обработки. На сырых почвах, где нет дренажа, мульчирование не следует проводить. Если почва под малиной остается без мульчи, необходимо регулярное рыхление для борьбы с сорняками и улучшения воздухообмена, а также для уничтожения зимующих вредителей.

Каждую весну, до распускания почек, необходимо подрезать верхушки стеблей до первой хорошо перезимовавшей почки, параллельно удаляя слабые, поломанные и поврежденные стебли. На каждом метре посадок оставляют не более 10-12 побегов малины (5-6 стеблей в каждом кусте).

Побеги малины требуют опоры. Для этого следует устанавливать шпалеру из 4 рядов проволоки, натянутой между столбами. Побеги малины привязывают к проволоке, чтобы обеспечить равномерное освещение растений солнцем. В мае нужно осмотреть ряды малины, оставляя в каждом кусте 10-12 лучших молодых побегов, все остальные удаляются.

После завершения последнего сбора урожая отплодоносившие побеги нужно удалить, а участок обработать. Осенью побеги связывают и пригибают так, чтобы они находились в 30-40 см над почвой. Это желательно делать, если участок открытый и подвержен сильным ветрам, так как это способствует лучшей перезимовке растений. В регионах с более мягким климатом зимостойкие сорта можно не прижимать к земле.

Обрезка

Малина представляет собой многолетний кустарник с двухлетним жизненным циклом каждого побега. В первый год побег активно растет и развивается, а на второй год он ветвится, начинает плодоносить и затем отмирает. В то же время возникают новые побеги, которые продолжают этот цикл, тем самым обеспечивая постоянное обновление куста. Обновление происходит благодаря корневым отпрыскам, количество которых варьируется в зависимости от сорта растения.

Перед посадкой саженки малины обрезают, оставляя побеги длиной не более 30 см. Уход за малиновыми посадками не требует особых усилий и включает следующие мероприятия:

• ежегодное удаление высохших ветвей с оставлением эквивалентного количества молодых; (старые стебли малины, отдавшие плоды, отмирают на второй год, и их нужно вырезать на уровне почвы с помощью секатора);
• убирание слабых, тонких и незрелых стеблей, чтобы они не затеняли другие растения и не отбирали у них жизненные силы;
• весной обрезка верхушек побегов, которые не успели перезреть или подмерзли;
• удаление поросли, появляющейся между стеблями; такие отпрыски можно выкапывать для увеличения посадок или же просто срезать или выдёргивать.

При уходе за малинными кустами следует следить за тем, чтобы расстояние между крепкими соседними побегами было 10-15 см. Этот интервал помогает избежать затенения, что положительно сказывается на формировании почек, ветвлении и созревании побегов, тем самым способствуя увеличению урожайности.

Созревание ягод происходит быстрее в условиях хорошей погоды, а в дождливую или прохладную погоду — медленнее. В начале плодоношения малины сборы обычно невелики, затем, начиная со второй декады, когда созревает основной объем ягод, урожай растет. К концу плодоношения, когда остаются только небольшие ягоды с нижних и средних веточек, сборы снова снижаются. При благоприятной погоде ягоды собирают каждые 1-2 дня, а в слишком жаркие дни — ежедневно.

В завершающий этап плодоношения ягоды можно собирать каждые 3-4 дня. Собирать ягоды рано утром, пока они не высохли от росы, и сразу после дождя запрещается. Сбор мокрых ягод допустим только в крайних случаях, например, при затяжной сырой погоде; в таких случаях их сразу отправляют на переработку.

Съемная зрелость ягод малины определяется моментом, когда они достигают своей характерной окраски. Ягоды, предназначенные для транспортировки, не доводят до полной зрелости.

Для употребления и переработки собирают полностью спелые ягоды, так как именно такие являются более сладкими, вкусными и ароматными.

Размножение корневыми отпрысками

Куст малины ежегодно обновляется благодаря корневым отпрыскам. Разные сорта имеют разнообразные показатели по образованию этих отпрысков: высокие (например, сорта Ньюбург, Мальборо, Латам), средние (Метеор, Новость Кузьмина, Барнаульская) и низкие (Калининградская, Награда).

Размножение малины происходит посредством зеленых корневых отпрысков, которые служат посадочным материалом для увеличения численности насаждений. Чтобы избежать загущенности, необходимо регулярно срезать или выкапывать растущие между основными стеблями зеленые отпрыски и по мере необходимости использовать их для посадки.

Вредители и болезни

Землянично-малинные долгоносики

Землянично-малинные долгоносики – это серовато-черные жуки. Зимой они прячутся под опавшей листвой и в комках почвы. Эти насекомые очень прожорливы; они особенно вредят молодым листьям, оставляя в них дырки, после чего они засыхают. Жуки также могут повреждать цветоносы, в результате чего цветки быстро темнеют и опадают. Самки откладывают яйца в бутоны; появившиеся личинки выедают часть цветка и превращаются в куколок. Проще всего их обнаружить: если разломать засыхающий бутон, то в нём можно найти маленькую бесногие белую личинку с желтой головкой. Со второй декады июля из куколок вылетают новые жуки, которые продолжают повреждать листья. В августе долгоносики прячутся под сухими листьями.

Меры борьбы

Перед цветением и после сбора урожая растения обрабатывают раствором «Карбофоса» или жидким зеленым мылом.

Малинный жук

Малинный жук – наиболее распространенный вредитель малины и ежевики. Его тело имеет продолговато-овальную форму и вырастает до 4 мм в длину, покрыто густыми рыжеватыми волосками. Жуки откладывают яйца в цветки, а затем на верхушках завязей. Личинки, появившиеся из яиц, проникают внутрь плодов и повреждают их. Зимуют жуки и личинки в почве на глубине около 8 см.

Меры борьбы

Перед цветением и после сбора урожая растения обрабатывают «Карбофосом» или жидким зеленым мылом.

Малинная стеблевая муха

Малинная стеблевая муха вылетает из почвы в мае и откладывает яйца в пазухах верхних листьев молодых побегов. Личинки, появляющиеся из яиц, проникают в стебли. В результате верхушки побегов в начале лета начинают вянуть, чернеть, гнить и гибнуть.

Меры борьбы

Перед цветением и после сбора урожая обрабатывают «Карбофосом» или жидким зеленым мылом.

Малинная стеклянница

Гусеницы зимуют внутри поврежденных стеблей малины и у их основания. Весной они превращаются в куколок. Бабочки начинают вылупляться в начале июня и в июле, откладывая яйца на почву возле основания стеблей. Из яиц выходят гусеницы, которые проникают в стебли и корни, образуя ходы, что приводит к образованию вздутий на внешней стороне стеблей.

Поврежденные побеги плодоразвиваются плохо и легко ломаются в нижней части.

Меры борьбы

Перед цветением и после сбора урожая обрабатывают «Карбофосом» или жидким зеленым мылом.

Пурпурная пятнистость

Пурпурная пятнистость поражает ослабленные растения малины, которых ранее повредили насекомые. Основной признак заболевания – фиолетово-коричневые расплывчатые пятна на молодых однолетних побегах в зонах прикрепления листьев. Со временем пятна разрастаются, сливаются и могут окружить весь побег. На листьях, черешках и плодовых ветках болезнь проявляется в виде крупных некротических пятен, которые приводят к высыханию.

Антракноз

Антракноз, чаще всего, поражает побеги и листья. В конце мая — начале июня на нижних частях свежих побегов и корневых отпрысках появляются маленькие фиолетовые пятна, которые затем разрастаются, вдавливаются и становятся серыми с пурпурным ободком. Кора растрескивается и отслаивается, образуя язвы, иногда с приподнятыми участками. На листьях вдоль жилок появляются мелкие серые пятна. Листья закручиваются и сохнут. Концы побегов отмирают. Ягоды, оказавшиеся под воздействием данного заболевания, плохо развиваются, буреют и деформируются.

Септориоз (белая пятнистость)

На листьях появляются многочисленные округлые светлые пятна с темной каймой. В центре пятен на верхней стороне листа в середине лета формируются черные точки — пикниды (в которых гриб сохраняется до весны следующего года). Листья буреют, засыхают и опадают. На пораженных стеблях вначале могут проявляться мелкие пятна, а позже появляются трещины на коре, которая начинает шелушиться, и стебли становятся хрупкими.

Серая гниль

Серая гниль, вызываемая грибком, поражает плоды и листья. Края листьев покрываются серым налетом. На ягодах появляется пушистый серый налет, из-за чего они становятся несъедобными. Развитию данного заболевания содействует тепло и высокая влажность.

Белая пятнистость

Белая пятнистость — ещё одно грибковое заболевание. На листьях малины образуются мелкие коричневые пятна, которые со временем становятся белыми с черными точками. Аналогичные расплывчатые пятна появляются и на побегах. Когда они почти полностью охватывают стебли, кора начинает трескаться.

Такие растения дают мелкие и невкусные ягоды.

Меры борьбы со всеми заболеваниями малины

После завершения сбора урожая рекомендуется обрезать и сжигать пораженные однолетние и отплодоносившие побеги, не оставляя ничего на участке. Землю необходимо перекопать и внести фосфорно-калийные удобрения. В начале весны, когда начинают распускаться почки, кусты обрабатывают раствором «Карбофоса» (40 г на 10 л воды), добавляя жидкое зеленое мыло (2 ст. ложки на 10 л воды), а более безопасным вариантом является фунгицид «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды).

После цветения следует использовать фунгицид «Алирин-Б» (1 таблетка на 1 л воды), а по окончании сбора урожая – «Абигапик» (50 г на 10 л воды).

Для повышения устойчивости малины к грибным заболеваниям, помимо указанного выше опрыскивания, необходимо поместить по одной таблетке «Глиокладина» в почву под каждое растение, вдавив на глубину 3-4 см (в пакетике 100 таблеток – на 100 растений!).

Сорта малины

Ранние

Новость Кузьмина — ягоды среднего размера (2-3 г), характеризующиеся темно-красным или малиновым цветом и привлекательным десертным вкусом.

Новокитаевская — ягоды также средней величины (2,5-3 г), тёмно-красного либо малинового цвета, имеющие коническую форму и приятный кисло-сладкий вкус.

Метеор — ягоды промежуточного размера, тупоконической формы, рубиново-красной окраски и характерным малиновым десертным вкусом.

Средние

Барнаульская — ягоды средней величины (2-3 г), красного цвета, блестящие, с большим количеством костянок; склонны к осыпанию.

Калининградская (Прусская) — ягоды крупные (2,8-4 г), красного цвета, с крупными и неоднородными костянками, сладкие на вкус.

Награда — ягоды среднего размера (2,6-3 г), красные, тусклые, вытянутые, обладающие типичным малиновым вкусом и средним ароматом.

Рубин болгарский — ягоды средние и крупные (2,5-3,5 г), красного цвета, тупоконической формы и хорошими вкусовыми характеристиками.

Скромница — ягоды среднего и крупного размера, конической формы, ярко-красные, плотные, с приятным вкусом, созревающие одновременно.

Солнышко — крупные ягоды тупоконической формы, обладающие приятным десертным вкусом.

Поздние

Павловская — ягодки крупные (3-3,5 г), округлой формы, темно-малинового цвета с приятным вкусом.

Кумберленд — ягоды небольшого или среднего размера, имеют круглую форму и обладают черным блеском. Они плотные, с крепко прикрепленными косточками и слегка покрыты беловатым налетом. Вкус этих ягод кисло-сладкий и напоминает ежевику. Важно отметить, что ягоды не содержат излишней влаги.

Журавли — это сорт, который созревает в среднем сроке, известный своей стойкостью к зимним холодам и высокой урожайностью. Ягоды имеют форму, напоминающую широкую конус, и обладают приятным вкусом, что делает их идеальными как для свежего употребления, так и для приготовления различных компотов.

Бабье лето — сорт, который созревает осенью. Ягоды имеют удлиненно-коническую форму и универсальны в использовании. Количество шипов у этого сорта минимально.

Гусар — сорт с ранним сроком созревания. Обладает высокой устойчивостью к зимним условиям и дает богатый урожай. Ягоды крупные и отличаются отменным вкусом.

Миккер — холодостойкий сорт, который демонстрирует высокую урожайность. Ягоды этого сорта очень крупные, сладкие и ароматные, а также обладают хорошей устойчивостью к различным болезням.

Бальзам — сорта средней ранности, отличающийся высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды имеют приятный кисло-сладкий вкус и проявляют стойкость к грибковым заболеваниям.

Пересвет — быстро созревающий сорт, который также отличается своей зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды крупного размера, темно-красные и очень универсальные, с минимальным количеством шипов.